Как на камазе развести колодки. Техническое обслуживание тормозных механизмов и тормозного пневмопривода Камаз

Техобслуживание тормозов камаз

Страница 1 из 2

Техническое обслуживание тормозных ме­ханизмов заключается в смазывании регу­лировочных рычагов и втулок валов раз­жимных кулаков; в регулировании ходов штоков тормозных камер и закреплении тормозных камер и их кронштейнов; в проверке состояния тормозных барабанов,колодок, накладок, стяжных пружин и разжимных кулаков (при снятых ступи­цах).

Регулировочные рычаги тормозных ме­ханизмов смазывают через пресс-масленки до выдавливания свежей смазки. Втулки валов разжимных кулаков также смазыва­ют через пресс-масленки, но при этом сле­дует иметь в виду, что количество смазоч­ного материала должно быть умеренным (не более пяти ходов при смазывании ручным шприцем), так как лишняя смазка может попасть в тормозной механизм.

Ход штоков тормозных камер регулиру­ют при холодных тормозных барабанах и номинальном давлении воздуха в пневмо­приводе тормозов. Стояночный тормоз дол­жен быть выключен. Работы выполняются двумя исполнителями, один из которых должен находиться в кабине автомобиля.

Измеряют ход штоков линейкой, уста­новив ее параллельно штоку и оперев тор­цом в корпус тормозной камеры. Отмечают место нахождения крайней точки штока на шкале линейки, нажимают на тормозную педаль до упора и снова отмечают нахож­дение этой же точки штока на шкале. Раз­ность полученных результатов дает вели­чину хода штока.

Если ход штока превышает 40 мм, необ­ходимо ослабить стопорный болт и, вращая ось червяка регулировочного рычага, раз­вести колодки до соприкосновения их с тормозным барабаном, т. е. надо вращать ось червяка до упора. После этого следует свести колодки, повернув ось червяка на пол-оборота в обратном направлении (на 2.

3 щелчка фиксатора), обеспечив тем са­мым наименьший ход штоков, который дол­жен быть равен 20 мм для автомобилей КамАЗ-4310, -43105, -5320, -5410 и -55102: для автомобилей КамАЗ-5511, -53212 и -54112 он составляет 25 мм на промежуточ­ном и заднем мостах и 20 мм на переднем.

Надо убедиться, что при включении и выключении подачи сжатого воздуха што­ки тормозных камер перемещаются быст­ро, без заеданий. Проверить вращение барабанов. Они должны вращаться сво­бодно без заеданий, не касаясь колодок.

Необходимо, чтобы штоки правых и ле­вых камер на каждом мосту имели по возможности равный ход (допустимая раз­ница не более 2. 3 мм) для получения одинаковой эффективности торможения правых и левых колес.

После проверки правильности регули­рования следует затянуть стопорный болт регулировочного рычага.

Осмотром тормозных механизмов выяв­ляют необходимость замены некоторых де­талей. При этом учитывают, что выработка рабочей поверхности тормозного барабана допускается не более 1 мм, сколы, трещи­ны, выкрашивание тормозных фрикцион­ных накладок недопустимы, их износ дол­жен соответствовать величине, при которой до головок заклепок остается не менее 0.5 мм.

Если требуется заменить одну из накла­док левого или правого/ тормоза, меняют все накладки у обоих тормозных механиз­мов (левого и правого колес).

После замены тормозных накладок проводят полное регулирование тормозно­го механизма. Для этого ослабляют гайки крепления осей колодок и сближают экс­центрики, повернув оси колодок так, чтобы они расположились навстречу друг другу скошенными сторонами наружных своих торцов, затем поворотом оси червяка регу­лировочного рычага прижимают колодки тормоза к барабану, после этого, поворачи­вая эксцентриковые оси в одну или другую стороны, устанавливают колодки, обеспе­чив плотное прилегание их к барабану.

После указанного регулирования меж­ду тормозным барабаном и колодками достигаются следующие зазоры: у разжим­ного кулака — 0,4 мм, у осей колодок — 0.2 мм.

Рис. 1

Ход тормозной педали должен быть не менее 100. 130 мм, из них 20. 30 мм — свободный ход. При полном нажатии пе­даль должна не доходить до пола кабины на 10. 30 мм. Ход педали замеряют линей­кой на расстоянии 210. 220 мм от оси вра­щения. За окончание свободного хода при­нимается момент начала выдвижения што­ков тормозных камер или момент загора­ния фонарей стоп-сигнала. При необходи­мости регулируют ход педали, изменяя длину тяги 6 (см. рис.1 ) регулировоч­ной вилкой 5.

При полном ходе педали рычага тор­мозного крана должен быть 31,1. 39,1 мм.

Ежедневное техническое обслуживание тормозного привода предусматривает не­большое количество операций, обеспечива­ющих безотказность работы. В основном это контрольно-диагностические работы, не требующие применения приборов; они выполняются водителем при подготовке автомобиля к выезду и в процессе работы на линии;

Чтобы проверить исправность конт­рольных дамп на щитке приборов, нажима­ют кнопку проверки, при этом все конт­рольные :лампы должны загораться, они включаются и при давлении в ресиверах меньше 480. 520 кПа. Для проверки рабо­тоспособности привода следует привести в действие органы управления тормозами автомобиля: нажать педаль тормоза, включить и выключить стояночный тормоз, нажать кнопку крана вспомогательного тормоза, растормозить энергоаккумулято­ры кнопкой аварийного растормаживания.

Ежедневно в конце рабочего дня слива­ют конденсат из ресиверов. При температу­ре воздуха -(- 5 °С) и ниже заливают (один раз в неделю или после пробега 1000 км) в предохранитель от замерзания свежую порцию этилового спирта. Перед заливкой спирта необходимо слить из предохраните­ля конденсат.

При подсоединении прицепа проверяют правильность подключения соединитель­ных головок и открытие разобщительных кранов.

При обслуживании пневматического привода тормозов автомобиля необходимо также убедиться в его герметичности. Осо­бое внимание следует обратить на герме­тичность соединений трубопроводов и гиб­ких шлангов, так как здесь чаще всего и возникают утечки воздуха.

Проверяют шплинтовку пальцев што­ков тормозных камер и пальцев привода двухсекционного крана. Защитные чехлы тормозных камер и тормозного крана не должны иметь повреждений.

При втором техническом обслужи­вании проверяют работоспособность пнев­матического привода тормозов по клапа­нам контрольного вывода с использовани­ем манометров.

Проверяют затяжку гаек крепления компрессора к двигателю и затяжку гаек крепления головки блока цилиндров комп­рессора. Затяжка производится равномер­но по перекрестной схеме в два приема. Проверяют крепление хомутов тормозных камер, крепление кронштейнов тормозных камер и самих камер к кронштейнам.

При сезонном техническом обслужива­нии нужно снимать головку компрессора для очистки поршней, клапанов и седел. Клапаны компрессоров, не обеспечиваю­щие герметичность, необходимо притереть к седлам или заменить.

В регуляторе давления необходимо промыть или заменить фильтрующий эле­мент, который находится под нижней крышкой. Нужно быть осторожным при вворачивании крышки, так как резьба конусная и перекосы при ее установке недопустимы. Они приводят к срыву резь­бы, восстановить которую затем невозмож­но. Перед установкой резьбу рекомендует­ся смазать графитовой смазкой во избежа­ние ее «прихватывания».

Трещотки

Модераторы: serg@i, Пан

#31 камазюник » 21 апреля 2022, 14:57

artemka52 писал(а):можно ли снять трещетку не снимая барабан

на старом камазе помню снимались легко,а на еврике не получается

камаз 53215кму 6т

#32 Ермак » 22 апреля 2022, 0:22

Нужно,вместо шплинта на тормозном кулаке,сделать кольцо из проволоки 3 мм.

Кулак утопить внутрь барабана настолько,чтобы могла снятся и надеться трещетка.

Монтировкой за кольцо,вытянуть обратно тормозной кулак.

#33 алекс66 » 22 апреля 2022, 8:36

Ермак писал(а):Кулак утопить внутрь барабана настолько,чтобы могла снятся и надеться трещетка.

А это примерно сантиметр,или чуть больше.Но надо аккуратно,чтоб кулак не вышел за пределы роликов.Иначе все ради чего затевалось пропадает впустую и придется снимать барабан.

#34 Ермак » 22 апреля 2022, 9:56

Вся процедура,по замене трещетки на месте,занимает примерно 20 минут.

Конструкция тормозного кулака и роликов,и их расположение на тормозном суппорте,относительно друг друга,позволяет легко задвигать кулак внутрь,даже на всю толщину трещетки,и также вытянуть кулак обратно,так как ролики на кулаке в сведенном состоянии колодок,находятся на одном уровне с валом кулака,и при смещении,они постоянно располагаются на одной оси,и одном расстоянии,друг к другу.

#35 алекс66 » 22 апреля 2022, 10:25

В идеале так и должно быть,бесспорно.Но где гарантия,что при сведении колодок кулак не упрется в одну из них.Перекос всегда возможен.К чему рисковать?

#36 камазюник » 23 апреля 2022, 17:55

Ермак писал(а):Кулак утопить внутрь барабана

блин…а я мучился барабаны стягивал

камаз 53215кму 6т

#37 Саня Миксерист » 31 мая 2022, 20:00

трещетки саморазвод – их можно как нибудь подвести чтоб тормозил лутше?

Резкое нажатие на педаль акселератора дает команду колесам: – Копать тут!

#38 Ермак » 1 июня 2022, 11:11

Да подводятся они легко. Накидным ключом на 12 по часовой стрелке развести до упора, и против часовой на 3/4 оборота открутить обратно.

Обязательное условие: против часовой усилие должно быть не менее 42 Н.м. с характерными щелчками ( т.е. туго и с характерным треском ).

Если это усилие будет меньше, то трещотки будут отпускаться, и постоянно нужно будет их подводить.

Чтобы проверить работоспособность трещотки, нужно закрепить ключ на шестиграннике, и нажать на тормоз 5 раз.

Ключ должен провернуться на некоторый угол.

Вместо автоматических трещоток, можно поставить простые. Все размеры совпадают. Все будет работать также, только регулировать вручную.

А это ещё один способ сведения тормозных колодок автоматическими трещотками.

#39 Andersonfin » 3 октября 2022, 22:46

Народ, а если трещётка с кулака не слезает, что делать? Шплинт снял шайбу то же, а она не снимается.

и четырехгранник не провернуть. Трещётка старая обыкновенная))))

#40 Пан » 3 октября 2022, 22:50

Немного утопить кулак внутрь.

Скотч лучше бога – молиться не надо,а помогает всегда!

#41 Andersonfin » 3 октября 2022, 22:56

Пробовал и молотком пытался его выбить, барабан то снят и колодки то же. Что держит не пойму, там вроде просто шлицы и всё.

#42 Алексей » 3 октября 2022, 23:32

Andersonfin , когда шлицы на кулаке срезает – трещотка не снимается. Барабан у тебя снят, значит хорошей монтажкой заламывай между кулаком и опорным. Иногда помогает нагревать резаком шлицевую часть.

“В современном инете считаеца дурным тоном докапываца до чела насчет грамотности.” – мысль известная. Будем менять современный интернет.

#43 Andersonfin » 3 октября 2022, 23:58

Ок, спасибо)))) Завтра буду греть. Т.е получается что шлиц на шлиц зашло?

#44 Алексей » 4 октября 2022, 13:56

Andersonfin писал(а):Т.е получается что шлиц на шлиц зашло?

Совершенно верно. Я уже на своем два кулака разжимных поменял по этой причине.

“В современном инете считаеца дурным тоном докапываца до чела насчет грамотности.” – мысль известная. Будем менять современный интернет.

#45 Andersonfin » 4 октября 2022, 22:01

Снял сегодня трещётку

путём сильного нагрева бензиновой горелкой, вышел за пару ударов. Но появилась другая трабла

Поставил новые втулки разжимного кулака, в магазине были только с капроновым покрытием и новый кулак поставил, пришлось его туда забивать( не слишком сильно). Так вот, теперь кулак проворачивается с большим усилием и при растормаживании не возвращается назад

. Я вот думаю может притрется?

#47 Andersonfin » 4 октября 2022, 23:14

Вот тут нашел про это. Теперь сижу и думаю заново все разбирать))))))

#48 Роман123 » 9 марта 2022, 23:36

Мужики какие трещотки подойдут вместо автоматических камаз 65116 2022г

#49 камазюник » 27 сентября 2022, 18:59

камаз 53215кму 6т

#50 avb35 » 28 сентября 2022, 0:39

Роман123 , такие же новые идеально подойдут, а вообще любые, главное с некоротким рычагом, начинаюшиеся на номер 5511….. камазюник , на фото камазовская трещетка, производства или ростар или какой нибудь турция/китай. Оба варианта не хуже чем оригинал камаз.

Вернуться в «Тормоза»