Как проверить помпу, не снимая её с двигателя? 3 главные неисправности

Как проверить помпу, не снимая её с двигателя? 3 главные неисправности Камаз

Основные причины

Прежде чем рассказать о признаках умирающей помпы, которой требуется замена или же ремонт, нужно сказать пару слов касательно причин выхода из строя этого устройства.

Всего можно выделить несколько основных факторов, из-за которых подобное происходит:

  • Использование низкокачественного антифриза. Около 90%!насосов ломаются именно из-за этого. Такая жидкость охлаждения способствует появлению смолистых отложений, от которых крыльчатка с трудом вращается;
  • Коррозия. Опять же связано с низкосортным антифризом;
  • Кавитация, то есть образование вакуумных пузырьков, способных буквально вырывать частицы помпы и разрушать механизм;
  • Результат естественного износа. У каждого устройства есть ограниченный ресурс. Лучшие образцы служат около 200 тысяч километров;
  • Нарушенное крепление. Все просто. Крепеж ослаб, насос расшатался и развалился.

В большинстве случаев виноват именно сам автовладелец. Водители обязаны следить за состоянием системы охлаждения, проверять периодически помпу, вовремя менять ОЖ.

Нельзя исключать проблему заводского брака, а также просто некачественные и дешевые помпы, которые ставят на бюджетные авто или в рамках ремонта, обманывая тем самым клиента.

Не удивительно, что следом может выйти из строя ГРМ, произойти разрыв натяжного ролика, пробиться прокладка ГБЦ и прочие неприятности, которые могут стоить огромных денег при ремонте.

Рекомендуем: Шины Runflat: что это такое и в чем их особенности

Проблемы с водяным насосом могут произойти на различных авто:

  • на Калине;
  • ВАЗ 2110;
  • Лада Приора 16 клапанов;
  • ВАЗ 2114;
  • Лада Приора 8 клапанов;
  • ВАЗ 2115;
  • Деу Ланос;
  • Нива Шевроле;
  • Деу Нексия;
  • Лада Гранта;
  • Рено Логан;
  • Шевроле Авео и пр.

Не стоит думать, что это проблема исключительно дешевых и бюджетных авто, а также простых моторов типа ЗМЗ 406.

Помпа может быть приговорена и на более дорогостоящих авто. Все зависит от того, как владелец следит и обслуживает машину своими руками, либо же в автосервисе.

Диагностические мероприятия по определению неполадок в со

Перед началом ремонта помпы рекомендуется убедиться в достоверности данных о том, что действительной причиной сбоев при эксплуатации двигателя являются именно этот механизм.

Основным показателем, сигнализирующим о неисправности каких-либо компонентов в системе охлаждения является факт значительного повышения температурного показателя мотора при осуществлении его обычной эксплуатации. В этом случае температурный индикатор будет регистрировать температуру ОЖ более 100 °С.

Причинами подобного колебания температуры являются:

  1. Возможная утечка охлаждающей жидкости. Тот факт, что ОЖ уходит из системы определяется визуально по контрольным отметкам на бачке расширения, где имеются специальные отметки о минимальном, а также максимальном уровне тосола во всей СО. Уровень ниже минимального значения говорит о возможной течи, которую необходимо обнаружить.
  2. Возможна неисправность температурного датчика. При этом водяной насос оказывается полностью исправным, хотя индикатор будет показывать перегрев двигателя. Датчик температуры в данном случае требует замены.
  3. Неисправности радиатора охлаждения. Данный компонент может быть чрезмерно загрязнённым либо повреждённым. К примеру, наличие большого количества пыли, грязи, которые налипают на стенки радиатора могут приводить к существенному перегреву силового агрегата. Для решения вопроса достаточно тщательно промыть устройство.
  4. Неполадки в работе термостата. Поломка термостата может привести к тому, что температура ОЖ не станет подниматься выше средних значений. Данный факт является следствием того, что ОЖ циркулирует лишь по большому кругу охлаждения, что также не приносит пользы деталям двигателя, однако перегрев в этом случае не наблюдается. Если же механизм термостата был заклинен в противоположном положении клапана («малый круг»), то признаком данной поломки является полное отсутствие обогрева в кабине грузовика. Можно наблюдать, что ОЖ при эксплуатации автомобиля начинает закипать даже в расширительной ёмкости.

Как поменять

На КамАЗах применяются насосы с одно- и двухручьевыми шкивами. Если предстоит агрегатная замена, то нужно покупать помпу, которая является полным аналогом ранее установленной. В противном случае существует большая вероятность повторного дефекта. Замена помпы проводится в обратном порядке снятию.

Как проверить помпу, не снимая её с двигателя? 3 главные неисправности

Камаз 53215 2дв. тягач, 225 л.с, 10мкпп, — неисправности помпы системы охлаждения двигателя

Для обеспечения циркуляции жидкости в системе охлаждения двигателя автомобиля применяется центробежный насос, или помпа. Он может иметь механический или электрический тип привода. Если помпа неисправна, вся система охлаждения будет находиться в нерабочем состоянии, что приведет к перегреву двигателя.

Возможные неисправности помпы (центробежного насоса) системы охлаждения

Поломка насоса охлаждающей жидкости может привести к остановке всей системы. Это может серьезно отразиться на состоянии двигателя. Наиболее частыми проблемами помпы являются:

-Износ уплотнителя (сальника). В этом случае происходит утечка охлаждающей жидкости.

-Поломка рабочего колеса. При разрушении крыльчатки нагнетание жидкости становится хуже (падает давление) или вовсе прекращается.

-Заклинивание подшипников. Если смазка насоса ухудшается, что также может быть следствием подтекания жидкости охлаждения, помпа начинает работать с перебоями.

-Увеличение люфта между крыльчаткой и валом насоса. В процессе работы рабочее колесо, закрепленное на валу, может разболтаться, что приводит к нестабильной работе помпы и другим поломкам.

-Химическая коррозия. Чаще всего эта проблема затрагивает рабочее колесо насоса и возникает, если используются жидкости низкого качества.

-Разрушение под действием кавитации. Пузырьки воздуха, которые могут возникать при работе насоса, интенсивно разрушают его изнутри, что приводит к ломкости деталей и их поражению коррозией.

-Загрязнение системы. Химические отложения и просто грязь, попадающая внутрь насоса, со временем образуют твердый налет на его деталях, что затрудняет вращение рабочего колеса и прохождение жидкости.

-Разрушение подшипников. В этом случае при работе насоса появляется характерный свист. Заменить такие подшипники сложно, а потому в этом случае насос просто меняют.

-Обрыв ремня привода. При использовании некачественного ремня или несвоевременной его замене может произойти разрыв или проскальзывание.

Признаки неисправности помпы

-Посторонние шумы. Зачастую частично неисправная водяная помпа системы охлаждения при работе издает «нездоровые» шумящие или «подвывающие» звуки. Они могут быть вызваны значительным износом подшипника и/или тем, что крыльчатка помпы при вращении касается ее корпуса. Это также возникает по причине частичного выхода подшипника из строя.

-Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно.

-Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.

-Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.

-Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.

-Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!

Как определить неисправность помпы

Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.

Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:

-Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе 90°С. -При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора. -Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление.

Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью. Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место.

Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.

Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость.

Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.

Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.

Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.

Технические характеристики Камаз 53215 в кузове 2 дв. тягач с двигателем 225 л.с, 10МКПП выпускающихся c г.

Источник

Поменять помпу на камазе

Всем привет! Последние два полета я делал сам, а так как ночью холодно, то эти два рейса чуть не замерзли)). Сегодня решил заняться этим делом и заодно отремонтировать помпу. Все лето ездили с водой в радиаторе (((, так вся система ржавая.

Снял с печки радиатор, налил нам бутылку Доместоса

и поставил на кислоту, тем временем подготовил систему промывки радиатора, залил воду в бак и опустил водяной насос «Стрим», потом прицепил к радиатору, завернул по кругу и погнал воду Доместосом на половину в час Вода заржавела (мама, не переживай), такого дерьма еще не видела!

Потом промыл проточной водой.Кроме того, налил воду из Камаза, налил вторую бутылку Доместоса в систему охлаждения, залил воду и тоже около получаса погонял, все залил, даже вода была красная от ржавчины.

Я снова трижды промыл систему, в последний раз вода была почти прозрачной.

Потом взял помпу, как писал в последнем бортовике, на холодном стал немного подтекать.Он снял ремень и болтал со шкивом, а он цука болтается ((. Я проверил его на целостность и собрал его заново, очистив немного от грязи и покрасив серебром.

Поставил обратно, снова налил воду для проверки, запустил, погнал и снова слил воду, помпа не работает!
Поставил радиатор отопителя и прикрутил дополнительную насадку для второго радиатора.

стоит три года, друг поправил, а вот второй радиатор купить не могу)) вот думаю о покупке, говорят, со вторым радиатором начинают плавиться носки)) . Заменил все патрубки, идущие к печке, т.к очень устали, за подачу которых он отслоился изнутри и плохо пропускал теплоноситель, да и обратка вся сломалась((.

Сходил по бутикам, купил красный антифриз 5 банок по 5 кг и в литрах будет 20 литров.

заполнил и оказалось маленькое ((, магазин уже закрылся ((, пришлось пойти на заправку и купить там дорогой фризик, даже канистру 4 литра,

залил, и в очередной раз не хватит ((, где-то около 3 литров при норме мало. Помахал рукой на эту тему, в следующий раз куплю и наполню, так как застрял переодеваться.
Попутно заменил сломанное колено воздухозаборника, ножку резиновую, весной поменяли и снова двадцать пять((.

По окончании всех процедур решил немного помыть двигатель и его окрестности, Кёрхер действительно уже полумертвый, хуйня не давит ((, все окропил зарплатой с обратной магистрали промокнуть толстые слои грязи и потом все это смыл смывкой.Потом намочил двигатель автомобильным шампунем и снова промыл, не все отреагировало ((из-за дохлой раковины .

Впервые вижу доместос в таком приложении)) Надо тоже попробовать! А второй радиатор печки повесил незадолго до этого, на резинках, между радиаторами что-то по краям положил до января ну при -15 после часа работы ехал в майке

Думаю, можно использовать все средства, которые предназначены для септиков, но название значения не имеет. Два года назад пробовал полоскать каустической содой, тоже было много ржавой воды, в котельных используют для мытья трубы отопления у меня была целая бочка, но она разъела эту соду((.

Помыл радиатор: лимонной кислотой и коксом))) раза три наверное, но грязь капец, даже если антифриз поставить!

Думал кислотой, но потом остановился на этом средстве, еще промыл операционную систему чем-то для септика, не помню(.

Сегодня купил нового медного радиста, в машине тепло будет)) Скоро напишу в БЖ!

Поставил себе автономную систему, она работает на газе, но в салоне всегда тепло, сама поддерживает определенную температуру, очень доволен этой вещью)))Что то резина спереди очень опасна и изношена, не пора возвращаться.

Помпа камаз евро 2

На рисунке ниже представлена структура насоса формата Euro два.

  1. шуруп крепления манжета на насосе;
  2. сальник насоса;
  3. корпус устройства;
  4. валочное схождение;
  5. крылчатая шайба насоса;
  6. кольцо для крепления в упор;
  7. уплотнительное крепление насоса;
  8. разделитель уплотнительного кольца;
  9. шайба для защиты от пыли;
  10. часть привода к насосу;
  11. подшипник для соединения деталей насоса (уплотнитель располагается только с одной стороны);
  12. подшипник для соединения деталей насоса (уплотнитель располагается только с одной стороны);
  13. маслиновый уплотнитель;
  14. крепительный болт;
  15. крепительная шайба на десяти пружинных деталях;
  16. шайба с плоским дном;
  17. гайка для крепления;
  18. крепительное кольцо;
  19. шайба на стопорном основании;
  20. шпонка, разделенная по сегментам;
  21. гайка для крепления;
  22. крепительное кольцо;
  23. шайба на стопорном основании;
  24. шпонка, разделенная по сегментам.

Помпа на автомобилях с двигателем Евро-2 имеет особую конструкцию. Для обеспечения высокой степень герметичности и плотности крепления деталей между собой, а также для снижения степени истирания, в устройстве устанавливается кольцо для уплотнителя. Оно сделано из особого плотного материала, который защищен от появления коррозии.

Материал устройство — композитный материал с графитовым основанием. С помощью специальных пружин детали изделия прижимаются друг к другу. Верхняя часть помпы имеет отверстие, через которое выходит воздух. Водяная помпа для двигателей Евро-2 отличается от других форматов отличается тем, что крепления деталей друг к другу осуществляется с помощью шкива. Разницы в схеме конструкции у водяных насосов обычно практически нет.

Как проверить помпу, не снимая её с двигателя? 3 главные неисправности

Признаки неисправностей

Хочу сразу заметить, что с целью определения неисправностей в составе водяного насоса потребуется снимать узел и разбирать его. Только этот метод дает реальную возможность увидеть образовавшиеся следы коррозии, признаки кавитации и загрязнения.

Практика наглядно показывает, что подобное происходит на самых разнообразных машинах:

  • ВАЗ 2107;
  • Фольксваген Пассат;
  • ФФ2, то есть Форд Фокус 2 поколения;
  • Лада Гранта;
  • Киа Спектра;
  • Шевроле Авео;
  • Ауди А5;
  • Ниссан Кашкай;
  • Митсубиси Аутлендер;
  • Тойота Камри;
  • Шкода Октавия и пр.

Причем везде ситуация примерно одинаковая. То есть невозможно определить наличие проблем, не разобрав и не заглянув внутрь водяного насоса системы охлаждения.

Потому основной упор делается на косвенные признаки. С их помощью водитель получает возможность заблаговременно диагностировать неполадку, и предотвратить серьезные последствия.

Различают следующие косвенные признаки:

Не стоит забывать о возможном завоздушивании системы, из-за чего антифриз не выполняет полноценно свои функции, мотор перегревается и происходят ряд вытекающих из этого поломок. Тут будет правильно напомнить об удалении воздушной пробки из системы охлаждения.

Я не буду рассказывать о том, как меняется насос. Обычно замена выполняется согласно руководству по эксплуатации от автопроизводителя. Смысл сводится к тому, чтобы слить жидкость охлаждения, отключить патрубки, предварительно обесточить авто, и демонтировать проблемный узел.

Конструкции и расположение у всех насосов разные, потому универсальной инструкции не существует. Можете найти в сети видео, либо просто отдать машину в автосервис.

Рекомендуем: Диагностика и регулировка фар на автомобиле Лада Гранта

Принцип работы и руководство по ремонту помпы для камаза

Водяной насос системы охлаждения двигателя предназначен для создания принудительной циркуляции охлаждающей жидкости (ОЖ). Помпа КамАЗа расположена в передней части левого блока цилиндров и приводится в действие вращением, передаваемым от шкива гидромуфты двигателя посредством ременной передачи.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1.9.

РЕМОНТ ВОДЯНОГО НАСОСА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ КАМАЗ-740

Общая трудоемкость — 53,0 чел. мин Исполнитель — слесарь по ремонту автомобилей 4-го разряда

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ, ИНСТРУМЕНТ

Стенд для испытания водяных насосов мод. 470.189; приспособление для разборки-сборки водяного насоса; пресс гидравлический мод. Р-377; пресс ручной мод. ОКС-761-2; секундомер СМ-60 ГОСТ 5072-72; установка для мойки деталей мод. 196М или «Тайфун»; пистолет воздушный С-417; ключи гаечные кольцевые 10, 12, 19 мм ГОСТ 2906-80; головка сменная 17 мм ГОСТ 25604-83;

удлинитель L=150 мм ГОСТ 25600-83; ключ трещеточный ГОСТ 22402-77; отвертки слесарно-монтажные 6,5 мм 8,0 мм 10,0 мм ГОСТ 17199-71; зубило слесарное ГОСТ 7211-86; молоток слесарный стальной ГОСТ 2310-77; бородок слесарный ГОСТ 7214-72; пинцет ГОСТ 21241-77; пассатижи комбинированные ГОСТ 17438-72; съемник шкива с валика водяного насоса (И-801.40.000); пассатижи специальные для снятия и установки стопорных колец И-801.23.000; съемник крыльчатки водяного насоса И-801.33.000; оправка для выпрессовки (запрессовки) кольца корпуса водяного насоса (Днар = 32,5 мм Двн = 18 мм, L = 130 мм); оправка для выпрессовки (запрессовки) водоотражающей шайбы корпуса водяного насоса (трубчатая, Д„ар=32,5 мм Д„н = 20 мм, L=130 мм); оправка для выпрессовки сальника корпуса водяного насоса (трубчатая, Днар = 30 мм, Да„ = 18 мм, L = 100 мм); технологические пластины 15 х 15, t=1,0 мм, t= 1,2 мм); оправка для запрессовки сальника корпуса водяного насоса и крыльчатки (трубчатая, ступенчатая Д’„ар = 45 мм, Д’нар=30 мм.

Двн = 17 мм, Д*вн = 13 мм, L, = 60 мм, Lj=40 мм); оправка для запрессовки манжеты корпуса водяного насоса (Днар = 42 мм, Двн = 22 мм, L=100 мм); оправка для напрессовки втулки на шкив водяного насоса (Днар=46 мм, Двн = 36 мм, L = 100 мм); оправка для запрессовки манжеты в корпус манжеты водяного насоса (Д„ар=61 мм, Дв„ = 53 мм, L=100 мм); оправка для напрессовки шкива привода на валик водяного насоса (трубчатая, Д„ар=45 мм, Двн = 26 мм, L=100 мм); кисть волосяная КФК-8 ГОСТ 10597-70; оправка для запрессовки валика в корпус водяного насоса (Д=24 мм, L=100 мм); емкость с моторным маслом; емкость с консистентной смазкой; емкость с эмалью НЦ-5125 ГОСТ 7462-72; деревянная лопатка.

РАЗБОРКА ВОДЯНОГО НАСОСА

Трудоемкость — 17,0 чел. мин 1. Установить водяной насос в сборе в приспособление для разборки. (Приспособление). 2. Отогнуть усы стопорной шайбы 11 (Рис. 1) и, удерживая валик от проворачивания за шкив 14, отвернуть колпачковую гайку 12 крепления крыльчатки и снять шайбу 11.

(Молоток, зубило, отвертка 8,0 мм, ключ кольцевой гаечный 19 мм). 3. Установить съемник и снять крыльчатку 18 (Рис. 2) насоса с валика 13. (Съемник крыльчатки, ключи гаечные кольцевые 12 и 19 мм). 4. Вынуть пружину 3 (Рис. 3), манжету 5 торцевого уплотнения в сборе с обоймами 2 и 4 и упорное кольцо 6.

Работу выполнять на двигателях КамаЗ-740 до № 110661. (Пинцет, отвертка 6,5 мм). 5. Снять с валика 13 (Рис. 2) насоса уплотнительное кольцо 19.с обоймой 20 и кольцо 21 упорное. Работу выполнять на двигателях КамаЗ-740 начиная с № 110661. (Отвертка 6,5 мм, пассатижи). 6.

Отвернуть болт 1 крепления шкива с пружинной 3 и плоской 4 шайбами. (Головка сменная 17 мм удлинитель 150 мм, ключ трещеточный, съемник шкива). Установить съемник и снять с валика шкив. 7. Выпрессовать шпонку 12 из валика 13 водяного насоса. (Молоток, зубило). 8.

(Ключ гаечный кольцевой 10 мм, отвертка 6,5 мм).

9. Снять с валика 13 (Рис. 2) насоса пылезащитную шайбу 9. Работу выполнять на двигателях КамаЗ-740 начиная с № 110661. (Отвертка 6,5 мм).

10. Вынуть из корпуса 24 насоса стопорное кольцо 10. Работу выполнять на двигателях КамаЗ-740 начиная с № 110661. (Специальные пассатижи).

11. Установить водяной насос на пресс и выпрессовать валик в сборе с подшипниками. (Пресс гидравлический мод. Р-377).

12. Выпрессовать из корпуса 8 (Рис. 3) водяного насоса кольцо 7 корпуса. Работу выполнять на двигателях КамаЗ-740 до № 110661. (Молоток, оправка).

13. Вынуть манжету 9 из корпуса 8 водяного насоса. Работу выполнять на двигателях КамаЗ-740 до № 110661. (Отвертка 10,0 мм).

14. Выпрессовать из корпуса 24 (Рив^ 2) водяного насоса водоотражающую шайбу 15. Работу выполнять на двигателях КамаЗ-740 начиная с № 110661. (Оправка, молоток).

15. Выпрессовать сальник 22 из корпуса 24 водяного насоса. Работу выполнять на двигателях КамаЗ-740 начиная с № 110661. (Оправка, молоток).

16. Спрессовать подшипники 11 и 14 с валика водяного насоса. На двигателях КамаЗ-740 до № 110661. (Пресс ручной мод. ОКС-761-2, технологические пластины). Вместе с задним подшипником 11 (Рис. 3) спрессовывается и втулка 10 манжеты задняя.

17. Выпрессовать манжету 17 из корпуса 16 манжеты водяного насоса. Работу выполнять на двигателях КамаЗ-740 до № 110661. (Отвертка 10,0 мм).

18. Спрессовать втулку 18 со шкива 1 водяного насоса. Работу выполнять на двигателях КамаЗ-740 до № 110661. (Молоток, зубило).

МОЙКА ДЕТАЛЕЙ ВОДЯНОГО НАСОСА

Трудоемкость — 3,0 чел. мин

19. Промыть детали водяного насоса и обдуть их сжатым воздухом. Установка для мойки деталей мод. 196М, пистолет для обдува деталей сжатым воздухом мод. С-417).

ДЕФЕКТОВКА ДЕТАЛЕЙ ВОДЯНОГО НАСОСА

20. Продефектовать детали водяного насоса. Дефектовку производить согласно карты дефектовки № 1.10.

Рис. 1. Водяной насос: а — до усовершенствования: 1 — пылеотражатель; 2 — стопорное кольцо; 3, 4 — шарикоподшипники; 5 — водоотражатель; 6 — крыльчатка; 7 — сальник; 8 — валик; 9 — уплотнительное кольцо; 10 — упорное кольцо; 11 —шайба; 12 — колпачковая гайка; 13 — корпус; 14 — шкив; б — усовершенствованная конструкция: 1 — шкив; 2 — болт; 3 — шайба; 4, 6 — подшипники; 5 — пресс-масленка; 7 — манжета; 8 — сальник

содержание .. 11 12 19 ..

Причины неисправности

Выделяют следующие причины, которые влияют на ухудшение работоспособности механизма:

  1. Повреждение вращающихся компонентов крыльчатки: при интенсивном режиме работы обламываются маленькие крылышки вращающейся части. Особенно это характерно для пластиковых крыльчаток. Когда крылышки отламываются, насос больше не может нагнетать антифриз с нужной интенсивностью — двигатель постоянно перегревается.
  2. Засор дренажного отверстия. Данная неполадка приводит к тому, что антифриз не может полноценно циркулировать по контуру. Засор дренажа можно легко выследить без снятия помпы. Если у вас имеются подозрения насчёт засора сливных отверстий, просто запустите салонный отопитель.
  3. Рассинхронизация шкивов элемента и ГРМ. В этом случае сальники и подшипники работают в экстремальном режиме, изнашиваются чрезвычайно быстро. Причина такой поломки — фабричный дефект: либо использовали некачественные материалы при сборке, либо использовали ненадёжного сборщика.

Рекомендуем: Самостоятельно снимаем обшивку дверей с Лады Приоры

Нужно подробнее высказаться по поводу третьей причины. От заводского брака не застрахован ни один автовладелец. Но в данном случае все серьёзно с приставкой «гипер». Если установить помпу с потенциальным рассинхроном, то использование такого дефектного узла приведёт к резкому увеличению износа ГРМ. В лучшем случае шофер может столкнуться с обрывом ремня, в худшем — «стуканут» клапаны.

К износу охладителя может также привести хронический перегрев ДВС, вызванный иными факторами.

Ещё один маркер износа (который, правда, можно увидеть лишь разобрав механизм) — это люфт вращающихся деталей. Люфт свидетельствует о скором выходе из строя шкивов, смещении центральной оси и порче сальников.

Последний лайфхак для автомобилистов, которые не желают снимать помпу, но хотят достоверных сведений о её функциональном состоянии. Внимательно осмотрите место стыка охладителя с ДВС. Если имеются выраженные подтёки антифриза, то водяному насосу осталось недолго жить.

Разборка, сборка масляного насоса двигателя камаз

Для разборки, сборки и проверки масляного насоса двигателя КамАЗ:

  • слейте масло из картера, выверните болты крепления и снимите картер;
  • снимите всасывающую трубку 1 (рис. 98) с фланцем, кронштейном и чашкой в сборе и трубку подводящую клапана системы смазывания;
  • выверните болты крепления насоса 3, снимите масляный насос;
  • снимите шестерню 4 масляного насоса съемником И80 1.02.000 (рис. 99), для этого болты 3 вверните до упора их в шестерню 5, винт 1 уприте в торец вала. Вращая рукоятку, вверните винт в траверсу до полного снятия шестерни;
  • выверните болты крепления нагнетающей и радиаторной секций масляного насоса и разберите его;
  • замерьте радиальный и торцовый зазоры нагнетающей и радиаторной секций, зазоры в зацеплении зубьев шестерен в радиаторной и нагнетающей секциях, между ведущим валом и отверстием в корпусе, между осью и шестерней. При необходимости замените изношенные детали;
  • при сборке масляного насоса не допускайте повторное использование отгибных шайб. После сборки насоса валик должен проворачиваться от руки плавно, без заеданий;
  • испытайте масляный насос с использованием моторного масла М10Г2К при температуре 80. 85°С. При вращении вала с частотой 2750. 2800 мин-1 и разрежении на всасывании 11,99. 14,67 кПa (90. 110 мм рт. ст.) производительность нагнетающей секции должна быть не менее 82 l/мин (при давлении на выходе из насоса 343,2. 392,3 кПa (3,5. 4 кгс/см2) и радиаторной секции — не менее 27 l/мин (при давлении на выходе из насоса 686,5. 735,3 кПa (7. 7,5 кгс/см2);
  • проверьте клапаны насоса на давление начала открытия, которое зафиксируйте по началу вытекания струи масла нз отверстия за клапаном. Регулирование считается правильным (при использовании не более трех регулировочных шайб), если давление начала открытия 834. 932 кПa (8,5. 9,5 кгс/см2) у предохранительных клапанов нагнетающей и радиаторной секции, 392. 441 кПa (4. 4,5 кгс/см2) — у клапана системы смазывания.

При несоответствии давления начала открытия клапанов требуемым величинам, замените пружины клапанов.

Рис. 98. Вид двигателя КамАЗ снизу со снятым масляным картером: 1 — трубка всасывающая; 2 — трубка подводящая клапана системы смазывания; 3 — насос масляный; 4 — шестерня ведомая привода масляного насоса

Рис. 99. Снятие ведомой шестерни привода масляного насоса съемником И801.02.000: 1 — винт; 2 — рукоятка; 3 — болт; 4 — траверса; 5 — шестерня

Для разборки, сборки и проверки работы центробежного фильтра:

  • выверните болты и снимите фильтр с двигателя;
  • отверните гайку крепления колпака фильтра и снимите колпак;
  • поверните ротор вокруг оси так, чтобы стопорные пальцы вошли в отверстие ротора;
  • отворачивая гайку крепления колпака ротора, снимите колпак и промойте его;
  • отверните гайку крепления ротора на оси, снимите ротор, после чего снимите упорный подшипник.

Замерьте диаметры оси и втулок ротора, изношенные детали замените. Ротор заменяйте комплектно с колпаком.

При сборке фильтра упорный подшипник установите так, чтобы кольцо с большим внутренним диаметром было снизу. Метки на колпаке ротора и роторе совместите.

После сборки ротор фильтра должен вращаться на оси легко, без заеданий, частота вращения его должна быть не менее 5000мин-1 при перепаде давления в фильтре не более 490 кПa (5 кгс/см2) и давления на выходе до 98 кПa (1 кгс/см2);

  • проверьте клапаны (фильтра на давление начала открытия, момент которого зафиксируйте по началу вытекания струи масла из отверстий за клапанами. Регулирование считается правильным (при использовании не более трех регулировочных шайб), если давление начала открытия 588. 637 кПa (6. 6,5 кгс/см2) — у перепускного клапана, 49. 69 кПa (0,5. 0,7 кгс/см2) у сливного клапана.

При других величинах давления начала открытия замените пружины клапанов.

Для разборки, сборки и проверки работы полнопоточного фильтра очистки масла:

  • выверните сливные пробки на колпаках и слейте масло из фильтра; выверните болты крепления и снимите фильтр; снимите колпаки с фильтроэлементами; выверните резьбовые втулки на корпусе.

При наличии в корпусе трещин, сколов, сквозных раковин и других дефектов замените корпус;

  • собранный фильтр проверьте на герметичность, для этого через впускное отверстие подведите воздух под давлением не менее 490 кПa (5 кгс/см2) и опустите фильтр в воду, температура которой должна быть не ниже 60 °С.

Если негерметичность в соединениях между колпаками и корпусом невозможно устранить подтяжкой болтов, замените прокладки колпаков;

  • проверьте давление начала открытия перепускного клапана и срабатывания сигнализатора засоренности фильтра. Работу датчика светового сигнализатора проверяйте в электроцепи с напряжением: 12 и 24 В. Момент открытия клапана зафиксируйте по началу вытекания струи масла из отверстия за клапаном. Регулирование считается правильным (при использовании не более трех регулировочных шайб), если давление начала открытия клапана 245. 294 кПa (2,5. 3 кгс/см2), давление срабатывания сигнализатора (загорания контрольной лампочки) равно или меньше давления открытия перепускного клапана, но не ниже 196 кПa (2 кгс/см2). Если величина давления начала открытия не соответствует требуемой, замените пружину клапана.

Размеры деталей и допустимый износ, mm

Насос масляный
Диаметр шестерен нагнетающей и радиаторной секции42,850. 42,875
Допустимый диаметр шестерен42,8
Радиальный зазор между зубьями шестерен и стенкой корпуса0,063. 0,100
Допустимый радиальный зазор0,14
Высота шестерен нагнетающей секции34,915. 34,950
Допустимая высота шестерен нагнетающей секции34,9
Торцовый зазор между шестернями и корпусом в нагнетающей секции0,050. 0,124
Допустимый торцовый зазор в нагнетающей секции0,16
Высота шестерен радиаторной секции13,925. 13,955
Допустимая высота шестерен радиаторной секции13,91
Торцовый зазор между шестернями и корпусом в радиаторной секции0,045. 0,102
Допустимый торцовый зазор в радиаторной секции0,13
Окружной зазор в зацеплении зубьев шестерен0,085. 0,265
Диаметр опорных шеек ведущего вала15,988. 16,000
Допустимый диаметр ведущего вала15,98
Диаметр втулок в корпусе насоса под опорные шейки вала16,03. 16,06
Допустимый диаметр втулок16,07
Диаметр оси ведомых шестерен15,988. 16,000
Допустимый диаметр оси15,98
Диаметр втулки ведомых шестерен16,03. 16,06
Допустимый диаметр втулки ведомых шестерен16,08

Ремонт водяной помпы евро2

Перед началом разборки водяной помпы необходимо выполнить два условия:

  • заглушить двигатель и дать ему остыть;
  • полностью слить всю охлаждающую жидкость в специальную ёмкость.

Нельзя сливать жидкость на землю — это запрещено законом. Синтетические вещества, содержащиеся в тосолах и антифризах, отравляют всё живое на своём пути. Попадая в почву, они практически не разлагаются и, рано или поздно, оказываются в грунтовых водах, делая её непригодной для питья человеку и животным.

Так делать категорически запрещено

Ёмкость системы охлаждения автомобиля КамАЗ составляет 18 литров. Это значит, что ёмкость должна быть достаточно вместительной и чистой. Если тосол не выработал свой ресурс, он может использоваться повторно.

Далее разборка производится в следующем порядке:

    Снимаются приводные ремни. Освобождается шкив.

Ремни снимаются при помощи ослабления натяжителя

Помпа крепится четырьмя винтами к блоку цилиндров

Для удобства демонтажа водяного насоса используются слесарные тиски

https://www.youtube.com/watch?v=OPdFLsKfTJ4

Вид двигателя после установки помпы (с левой стороны)

После установки насоса в гнездо блока цилиндров, затягиваются фиксирующие винты. Приводные ремни возвращаются на место.

Натяжение приводного ремня контролируется специальным ключок с динамометром

Во время демонтажа помпы рекомендуется закрыть посадочное место чистой ветошью. Это нужно для того, чтобы в систему охлаждения не попал мусор или старая смазка. После установки помпы необходимо тщательно очистить приводные ремни и шкив от масла — оно разрушительно действуют на материал, из которого ремни изготовлены. Перед установкой новой помпы посадочное место тщательно очищается от масел растворителем. В противном случае герметик на прокладке не будет выполнять свои функции.

Последние действия, завершающие ремонт:

  • наполнить систему охлаждающей жидкостью;
  • запустить мотор и прогреть его до рабочего состояния;
  • протестировать работу системы охлаждения при частоте до 2 тыс. оборотов в минуту;
  • заглушить двигатель и при необходимости долить ОЖ до нормального уровня.

Самостоятельный ремонт водяной мотопомпы

Конструкторами автомобиля заявлен максимальный пробег для нового авто в 800 000 километров. Однако существует ряд причин, которые значительно уменьшают гарантийный пробег.

Это такие факторы, как:

  • тяжёлые условия при эксплуатации;
  • наличие значительных перегрузок;
  • резкие температурные перепады.

В итоге помпа может пройти приблизительно около 60000 километров. И даже в этом случае предполагается регулярное проведение технического обслуживания устройства.

Наиболее часто встречающимися неисправностями мотопомпы специалисты считают:

  • трещины, сколы на корпусе помпы;
  • значительный износ либо изгиб геометрии рабочего вала водяного насоса;
  • полный механический износ уплотнительного резинового сальника;
  • износ компонентов подшипника.

В обеспечении длительной работы мотопомпы огромное влияние имеет жидкость охлаждения, в частности — её качество. Автомобилисты знают, что использование тосола рассчитано на 30000 километров пробега либо на два года его непрерывной работы. После заявленного гарантийного срока внутренние свойства тосола могут значительно измениться. Существенно ухудшаются его антикоррозионные и смазывающие свойства.

Специалисты не рекомендуют смешивать ОЖ с водой, можно лишь добавлять другую ОЖ, но совместимую по марке

Более других компонентов помпы страдает от этого крыльчатка, которая постоянно находится в контакте с тосолом, а также радиатор охлаждения. Они покрываются слоем ржавчины. Её хлопья забивают технологические протоки, а также все трущиеся детали. Данное обстоятельство вызывает преждевременный износ абсолютно всех компонентов СО двигателя.

Однако такая помпа обладает высокой степенью ремонтопригодности. Это означает, что в механизме можно заменить любые вышедшие из строя детали, а разобрать водяной насос по силам даже начинающему автослесарю. С помощью электросварочного оборудования либо специальных двухкомпонентных герметиков (к примеру, эпоксидной смолы) производится ремонт корпуса, крыльчатки.

Клей можно приготовить путём перемешивания его компонентов в необходимой пропорции, согласно прилагаемой инструкции

При этом устраняются:

  • трещины;
  • сколы;
  • иные повреждения механического типа.

Потерявший геометрические размеры рабочий вал водяной помпы можно починить следующим образом:

  1. Выравниванием с помощью пресса.
  2. Нанесением на деталь слоя хрома и его последующей механической доводкой до получения нужных размеров.

Не подвергается ремонту лишь резиновый сальник уплотнения. Однако он очень просто и без труда извлекается с помпы, что позволяет произвести его быструю замену.

Устройство и принцип работы

Водяная помпа представляет собой насос центробежного типа, который состоит из:

  • корпуса;
  • вала;
  • 2 шарикоподшипников;
  • торцевого уплотнения;
  • крыльчатки;
  • шкива.

Литой корпус выполнен из чугуна или алюминия и имеет 2 патрубка: всасывающий — соединен с радиатором, а напорный — с рубашкой блока цилиндров. Такая схема подключения дает возможность перекачки уже охлажденной в радиаторе жидкости.

На корпусе помпы имеется 2 отверстия: верхнее служит для вентиляции полости подшипникового узла, а нижнее предназначено для контроля протечек антифриза при нарушении герметичности уплотнения; оно одновременно выполняет роль дренажа.

Смазка подшипников в процессе эксплуатации осуществляется через специальное приспособление (тавотницу).

В связи с тем, что привод помпы механический и напрямую связан с двигателем, скорость циркуляции ОЖ зависит от оборотов мотора. Чем выше частота вращения, тем интенсивней охлаждение. Торцевое уплотнение предназначено для предотвращения попадания антифриза из гидравлической (водяной) полости в подшипниковый узел.

Для создания плотного соединения на подвижной части уплотнительного устройства устанавливается пружина. Со временем графитовые поверхности вырабатываются и теряют герметичность. В этом случае есть возможность их замены. Рабочее колесо надевается на вал помпы и стопорится гайкой. Насос устанавливается на блок цилиндров на специальную прокладку, уменьшающую вибрацию.

Оцените статью
Камаз