Как выкрутить сломанную шпильку: обзор эффективных способов

Как выкрутить сломанную шпильку: обзор эффективных способов Камаз
Содержание
  1. Сломанная шпилька: почему это происходит
  2. Как выкрутить прикипевшую (заржавевшую) шпильку, чтобы не сломать её?
  3. Как ломаются шпильки и что делать в этих случаях
  4. Высверливание резьбы обломавшейся шпильки
  5. Замена шпильки
  6. Как выкрутить обломанную шпильку путем высверливания?
  7. Как выкрутить прикипевшую шпильку: пошаговый лайфхак
  8. Как выкрутить сломанную шпильку специальным инструментом?
  9. Как выкрутить сломанную шпильку: нестандартное решение
  10. Как выкрутить шпильку | 25 эффективных способов и приемов
  11. Как выкрутить шпильку за гладкую цилиндрическую часть
  12. Ослабление прикипевших шпилек
  13. Особенности и преимущества шпилек гбц
  14. Особенности удаления шпилек из алюминиевых, чугунных и стальных деталей
  15. Полное высверливание
  16. Причины слома шпильки
  17. Рекомендации по применению инструментов
  18. Подведем итоги
  19. Вывод: как выкрутить сломанную шпильку

Сломанная шпилька: почему это происходит

Чаще всего шпилька ломается при оказании большой силы. Если мастер не рассчитал свои усилия и сильно перекрутил метиз. Сломанная шпилька на авто – это проблема, с которой преимущественно сталкиваются владельцы поезженных автомобилей. Если шпилька с годами приржавела к резьбе, это означает, что авто неправильно эксплуатировалось или хранилось.

Еще один фактор, из-за которого проблемно выкрутить шпильку из блока, — это воздействие высоких температур. При нагреве выпускного коллектора температура детали может достигать 500 градусов. Следовательно, это приводит к разрушению и деформации. Коррозия – это процесс, который может длиться годами.


В итоге, владелец транспортного средства задается вопросом, как выкрутить шпильку из блока.

Как выкрутить прикипевшую (заржавевшую) шпильку, чтобы не сломать её?

В начале в «тело» с резьбой в которое вкручена шпилька, капните не много проникающей жидкости, или тормозной, или керосин, масло, если вообще нет ни чего, то хотя бы воду.

Пусть не много «окиснет».

Далее нужны две гайки и 2 ключа к ним (можно рожковые).

Шаг резьбы на гайках такой же как и на шпильке резьбовой.

Закручиваем первую гайку, далее вторую на шпильку, головки как у болта, на шпильках, нет.

Одну гайку придерживаем одним ключом, вторую затягиваем 2 по направлению друг к другу.

Всё, мы гайки законтрили.

Рожковым ключом начинаем откручивать гайку та которая ниже по направлению против часовой стрелки.

Можно предварительно, не сильно подстучать молотком по гайкам.

Главное сорвать шпильку с места.

Если шпилька не нужна, то верхний её край можно сплющить (если шпилька не калёная), гайка гарантировано не открутится.

Второй вариант, без гаек, но нужна болгарка и отрезной круг.

Подготовка та же (проникающие жидкости).

Устанавливаем тонкий отрезной диск (1,2, 1,5 мм, можно тоньше) на болгарку и делаем пропил под плоскую отвёртку, пропил с торца шпильки.

В пропил вставляем мощную плоскую отвёртку и начинаем выкручивать шпильку против часовой стрелки.

Если и это не помогает, или шпилька обломилась заподлицо в поверхностью, то можно или высверлить шпильку, или выкрутить при помощи экстрактора.

Но тут нужна дрель и сверло по металлу, а также поверхность надо накернить, то есть нужен кёрн.

Сверлим отверстие (в начале керним) вкручиваем (вбиваем) экстрактор и откручиваем шпильку.

Как ломаются шпильки и что делать в этих случаях

Облом шпильки зависит от конкретной ситуации. Однако, независимо от способа облома, перед владельцем авто стоит непростая задача – как выкрутить сломанную шпильку из блока. Лучше всего, когда деталь ломается уже на выходе. Получается, что несколько сантиметров метиза оказываются на поверхности.

Пошаговая инструкция, как выкрутить шпильку из основного блока:

Для начала нужно настроиться на то, что для сохранения резьбы придется приложить усилия, проявить терпеливость и действовать поэтапно. Спешка не приведет ни к чему хорошему, поэтому не стоит рисковать. Исправлять ошибки и восстанавливать блок тяжелее, чем придерживаться простой инструкции и с первого раза вытащить болт.
Заранее купите средство для выкручивания шпилек. Это специальный химический раствор, использование которого позволит ускорить процесс. Обратитесь в автосервис, где вам подскажут эффективный состав. Наиболее популярными считаются консистенции на основе молибдена или графита.
На первом этапе стоит попробовать самый простой способ высверливания шпильки. Понадобятся сверло и дрель. Нужно проделать отверстие под отвертку.
Еще один отличный вариант, который у многих срабатывает при откручивании шпилек – газовая горелка. Суть заключается в том, чтобы нагреть саму деталь в блоке без наружной части. Обязательно держите рядом огнетушитель, чтобы в критичных случаях отреагировать на возгорание.
Отверткой расшатывает шпильку. Через время метиз удастся вытащить.
Как выкрутить сломанную шпильку: обзор эффективных способов

Высверливание резьбы обломавшейся шпильки

Перед сверлением следует накрыть ГБЦ плотной тканью, чтобы искры и отходы не попали в цилиндры.

Далее необходимо угловой шлифмашиной с абразивным диском выровнять поверхность обломка. Она должна стать строго горизонтальной. В средине накернивают точку.

Далее берут сверло диаметром чуть меньше, чем внутренний диаметр резьбы. Лучше всего положить ГБЦ на рабочий стол стационарного сверлильного станка — так меньше риск отклонения сверла от вертикали.

Высверливание резьбы обломавшейся шпильки

После прохождения отверстия на всю глубину следует выкрутить из него останки высверленного обломка, используя пассатижи или острогубцы. Далее обязательно нужно пройти отверстие комплектом штатных метчиков.

Замена шпильки

Опытные мастера рекомендуют выкрутить и менять все шпильки одновременно. Детали из одной партии обладают близкими физико-механическими характеристиками, будут равномерно воспринимать нагрузки и прослужат намного дольше.

Перед тем, как выкрутить, следует обильно смочить резьбу жидкостью WD 40 или керосином. В крайнем случае, подойдет и тормозная жидкость. Если под рукой нет специального съемника, можно выкрутить газовым ключом. Тянуть нужно плавно, без рывков. Если сразу выкрутить не удается, следует нанести WD 40 еще раз и подождать 5-10 минут.

После того, как все соединения удалось выкрутить, следует заменить их на новый комплект. Резьбу можно смазать графитовой смазкой — это поможет легко выкрутить детали при необходимости. Далее следует установить ГБЦ по месту и начинать обтягивать гайки согласно схеме из руководства пользователя.

Замена шпильки

  • Сначала все гайки затягиваются до легкого сопротивления.
  • Ключом с динамометром добиваются паспортного значения усилия затяжки.
  • В последовательности, описанной в руководстве, окончательно обтягивают все гайки.

Гайки тоже можно смазать графитовой смазкой.

Как выкрутить обломанную шпильку путем высверливания?

Если вы у вас не получается вытащить шпильку с помощью инструментов, которые есть под рукой, можно воспользоваться высверливанием. Это сложный метод, который требует определенного навыка. Если вы раньше не сталкивались с проблемой, как выкрутить шпильку, мы расскажем подробнее о высверливании.

Недостаток этого способа заключается в том, что существуют риски повреждения других конструктивных деталей. Например, можно задеть блок или ГБЦ. Дрель нужно хорошо удерживать и контролировать ее направления в процессе работы. Поскольку чаще всего шпильки производят именно из прочной стали, а корпус коллектора – это чугунный элемент, сверло будет направляться в сторону именного мягкого материала в противоположную сторону от прочной шпильки.

При высверливании важно изначально правильно обозначить центр шпильки. Сделайте отметку на метизе с помощью тонкого сверла. В последующем вы будете ориентироваться на эту точку. После этого выберите утолщенное сверло и сделайте то же самое.

Сверло постоянно должно располагаться по центру. Таким образом, вы сможете сделать стенки максимально тонкими. Затем достаточно будет воспользоваться пинцетом или тонкой проволокой, которые помогут измельчить шпильку. Понадобится время для извлечения обломков. Здесь нет места спешки, поскольку неправильные действия могут обернуться повреждением ГБЦ.

Как выкрутить прикипевшую шпильку: пошаговый лайфхак

Как выкрутить сломанную шпильку: обзор эффективных способов

Есть ряд тонкостей, которые важно учитывать при откручивании ржавой шпильки из блока. Возьмите на вооружение пошаговую инструкцию, как выкрутить деформированную шпильку:

главное правило – сохранить целостность резьбы. Для начала попытаемся с помощью молотка нанести удары вдоль оси шпильки;подбиваем боковые части шпильки. Чтобы не повредить шпильку, накрутите с одной стороны гайку;залейте деталь химическим раствором проникающего действия.

Например, жидкий ключ способен облегчить процесс выкручивания шпильки из отверстия. Он уменьшает соприкосновение детали и отверстия;если для высверливания вы используете ручной инструмент, увеличьте прикладываемую силу. Этого можно добиться путем накручивания удлиненного воротка;для прощения задачи используйте гайковерт;если долгое время шпилька не хочет выкручиваться, попробуйте путем нескольких нагревов и остываний уменьшить соприкосновение между элементами.

При вытаскивании шпильки рационально применять прочные инструменты. Важно не допустить слизывание граней шпильки.

Как выкрутить сломанную шпильку специальным инструментом?

Экстракторы – это специальные приспособления, предназначенные именно для вытаскивания ржавой, сломанной шпильки из отверстия. При использовании этого метода сначала нужно зацепить метиз, а затем его выкрутить.

На первом этапе проделываем отверстие в центре шпильки. Затем подбираем конусообразный или цилиндрический инструмент, заклиниваем и проворачиваем. Легкими движениями вы сможете вывернуть обломанную шпильку. Это рабочий способ, как можно выкрутить сломанную шпильку без повреждения других деталей.

В продаже можно найти несколько вариантов экстракторов. По мнению специалистов, это лучший способ выкручивания болтов. Он не всегда срабатывает, но попробовать нужно.
Как выкрутить сломанную шпильку: обзор эффективных способов

Как выкрутить сломанную шпильку: нестандартное решение


Этот способ предлагают специалисты в тех случаях, когда вы уже перепробовали несколько радикальных вариантов. Химический способ – это нестандартное решение сложившейся проблемы, но обратить на него внимание стоит.

Для выкручивания остатков шпильки после его разлома или коррозии вам понадобится лимонная кислота, сверла, термометр. Также подготовьте капельницу или сделайте самодельную, воздушный ТЭН больше 1 кВт.

Изначально нужно обозначить центр сломанной шпильки. По углублению шпильки просверливаем отверстие. Затем берем сверло больше диаметра и утолщаем его. Чтобы минимизировать риски поломки сверла, нужно сделать проходы с увеличением. Делаем все постепенно, без резкого перехода на сверла широкой окружности. Задача – насколько это реально высверлить шпильку. На месте сверления шпильки должна остаться только резьба.

Во время работы контролируйте направление сверла. Главное, не зацепить сам блок. По окончанию высверливания, когда вам удалось добиться поставленной цели, можно переходить к приготовлению кислотного раствора. Разбавленную теплой водой лимонную кислоту нужно залить в просверленное отверстие.

Параллельно с капельным окислением нагревают блок. Это осуществляется путем прикладывания ТЭН. Подсоединяется он через терморегулятор. Придерживаемся температурного режима 80 градусов. Для защиты цилиндров используйте бумагу. Обязательно пропитайте ее маслом. Это отличный способ защитить цилиндры от воздействия лимонной кислоты.

Помните, что лимонная кислота через время может терять свои свойства. Для поддержания реакции периодически меняйте жидкость в отверстии. Это неплохой и действительно рабочий способ, как выкрутить сломанную шпильку самостоятельно. Сколько времени понадобится для достижения цели, сложно обозначить. Все зависит от причины облома, состояния, размера шпильки, ее расположения.

Как выкрутить шпильку | 25 эффективных способов и приемов

Как выкрутить шпильку? Рассмотрим несколько способов, с учетом состояния шпильки и имеющегося инструмента.

Как выкрутить шпильку за резьбовую часть
Если шпилька достаточно длинная и доступна резьбовая часть на 2 и более гаек, то применяем один из перечисленных способов:

  • накрутить гайку, накрутить вторую до упора в первую (желательно использовать высокие гайки), после чего слесарным инструментом (ключом или др.) открутить шпильку;
  • использовать специальный инструмент – шпильковерт, под размер шпильки или универсальный.

Удобен и эффективен эксцентриковый шпильковерт – чем больше прикладываемое к нему усилие, тем сильнее он насечкой эксцентрика зажимает шпильку.

Как выкрутить шпильку, если доступна резьба только на 1 гайку? В этом случае доступны как минимум 4 способа:

  • разрезать гайку с одной стороны ножовкой по металлу (направление реза — вдоль оси резьбовой части), накрутить на шпильку, зажать трубным ключом так сильно, чтобы резьбовая часть, выбирая зазор в разрезе, плотно захватила шпильку, направить усилие в направлении отворачивания;
  • накрутить гайку на резьбу, приварить ее к шпильке (например, сварочным полуавтоматом) и выкрутить ключом (или головкой с воротком);
  • накрутить гайку на резьбу, высверлить углубление в торце шпильки (диаметром примерное вдвое меньше диаметра шпильки), забить в это углубление насадку TORX (Е-профиль, или иную подобную с продольными ребрами) и за хвостовик насадки выкрутить (при этом можно помогать усилием второй руки с рожковым или накидным ключом, прилагающим усилие к гайке в дополнение к основному усилию на торкс);
  • ножовкой по металлу выполнить пропил в торце под плоскую отвертку, с помощью которой извлечь шпильку.

В способе с отверткой для этой цели лучше подойдет крупная версия или силовая с Т-образной рукояткой.
Как выкрутить шпильку за гладкую цилиндрическую часть
Если доступен только гладкий участок шпильки (например, резьбовая часть обломлена), то применимы следующие приемы;

  • зажать цилиндрическую часть в походящем инструменте (в плоскогубцах, трубном ключе, маленьких тисках, струбцине или в др.) и приложить усилие в направлении откручивания;
  • приварить к обломанному торцу сваркой металлический пруток в качестве Т-образной рукоятки;
  • надеть гайку чуть большего диаметра, приварить к шпильке по кругу и выкрутить ключом;
  • использовать квадратную шайбу толщиной с гайку или больше, с внутренним диаметром под один размер с диаметром цилиндрической части шпильки (идеально, если шайба садится на цилиндрическую часть шпильки с натягом), разрезать ее с одной стороны аналогично гайке в предыдущем подразделе, надеть на шпильку, зажать трубным ключом и откручивать;
  • использовать плашку (ту, что используется для нарезания резьбы), обточив конец шпильки до квадрата нужного размера;
  • использовать шпильковерт;
  • ножовкой по металлу выполнить пропил в торце под плоскую отвертку, с помощью которой извлечь шпильку.

В некоторых случаях при возможности, для усиления воздействия, одновременно с приложением усилия к отвертке или гаечному ключу можно использовать и второй инструмент (трубный ключ, плоскогубцы и т.п.), зажав ими гладкую боковую поверхность и воздействуя в направлении отворачивания.

Как выкрутить сломанную шпильку

Если шпилька сломана и нет выступающей над поверхностью части, то выкрутить ее можно следующими способами:

  • сварочным полуавтоматом постепенно и аккуратно «наростить» пару сантиметров (если торец шпильки в зоне досягаемость сварочной проволоки) и за это «нарост» вывернуть с использованием зажимного инструмента;
  • использовать специальный инструмент – экстрактор (с виду похож на метчик, рабочая часть конусная, направление резьбы противоположное резьбе шпильки): выровнять торчащий торец шпильки напильником (или ровно отпилить ножовкой по металлу), накернить точно в центре, просверлить по оси шпильки отверстие нужного диаметра и глубины (примерно 2/3 от длины рабочей части экстрактора), вставить экстрактор и вращать с усилием до выкручивания шпильки;
  • подготовка с высверливанием как предыдущем способе, только применить метчик на левую резьбу шпильки (если шпилька с правым направлением) — когда метчик, нарезая резьбу, упрется в дно высверленного углубления в теле шпильки, то обломок часто выкручивается;
  • высверлить центр шпильки, подобрав таким образом диаметр, чтобы не задеть резьбовую часть гнезда, после чего извлечь остатки металла шпильки;
  • высверлить обломанную часть шпильки и резьбовое гнездо на сверлильном станке или ручной дрелью сверлом большего диаметра под ремонтную шпильку.

Использование метода высверливания углубления с вбиванием в него наконечника торкс несет в себе риски усиления клина в резьбовом гнезде из-за расширяющейся деформации стенок шпильки. С учетом возможных осложнений рекомендовать его в этой ситуации не будем, несмотря на то что ограниченно, с определенными условиями, и он может быть применен.

Затруднение может доставить выравнивание торца шпильки, если облом произошел в глубине. В таком случае неоценимую помощь окажет торцевая борфреза.

Еще одна вариация для метода высверливания. Можно применить сверла с левым направлением вращения и электродрель с переключателем направления и регулировкой числа оборотов. При сверлении на малых оборотах подклинившая резьба прослабляется и за счет левого вращения дрели остаток шпильки легко страгивается с места и выходит из резьбового гнезда.

Сверление часто разумнее делать в несколько проходов, от маленького сверла к тем, что покрупнее, до нужного диаметра.
Как выкрутить прикипевшую шпильку
Закисшую шпильку необходимо выкручивать с дополнительными хитростями, как в части инструментария, так и в части методики.

  • нанести несколько ударов молотком в торец шпильки вдоль ее оси, не повредив край резьбы;
  • нанести несколько несильных ударов с разных сторон по боковым поверхностям шпильки (на резьбовую часть при этом накрутить гайку для исключения повреждений), не допустив при это сгибания;
  • применить специальные проникающие составы – WD-40, жидкий ключ и их аналоги, дав необходимое время в соответствие с инструкцией к этим препаратам от их производителя перед попыткой откручивания;
  • использовать удлинитель к ручному инструменту для увеличения прикладываемого усилия (вороток большей длины или надев трубу подходящего диаметра на вращаемый конец ручного инструмента;
  • использовать при отворачивании за приваренную гайку не рожковый ключ, а головку Super Lock, в которой усилие прикладывается не к углам (граням), а к плоскостям;
  • вместо приложения физической силы и ручного инструмента использовать ударный гайковерт (если его нет в домашней мастерской, то можно обратиться в ближайший шиномонтаж или автосервис, доставив туда деталь с прикипевшей шпилькой);
  • при способе наворачивания двух гаек первую накручивать до упора с настолько большим усилием, чтобы она врезалась в цилиндрическую часть шпильки, а вторую гайку использовать не стандартную, а самоконтрящуюся (это позволит применять гораздо большие усилия, снизив риск холостого откручивания гаек);
  • несколько раз нагреть и дать остыть, на финальной стадии нагреть и выкрутить.

Незаменим многократный нагрев и для откручивания шпилек, посаженных на специальные составы — фиксаторы резьбы.

При выкручивании прикипевшей шпильки за приваренную или накрученную гайку лучше использовать, тот инструмент, который более прочен конструктивно и плотнее охватывает периметр рабочих поверхностей гайки, исключая слизывание граней:

  • 6-гранную головку вместо 12-гранной;
  • головку Super Lock вместо обычной;
  • накидной ключ место рожкового;
  • вороток вместо трещотки.

Как выкрутить шпильку из выпускного коллектора

Если стальная шпилька прикипела в стальном или чугунном коллекторе, то нагревать можно до покраснения металла, используя аккуратно газовый резак, газовую горелку от баллончика, паяльную лампу или иное подходящее оборудование.

Как выкрутить шпильку из выпускного коллектора, чтобы не допустить трещин в чугуне? Прежде всего нельзя искусственно интенсивно охлаждать чугунную деталь. Нагреть при этом нужно сам коллектор, не задевая шпильку: коллектор разогреется и немного раздастся в зоне резьбового отверстия с закисшей шпилькой, а разница в нагреве деталей еще более ослабит прихват.
Как выкрутить шпильку из алюминиевой детали
На детали из алюминия и его сплавов нельзя интенсивно воздействовать газовым резаком и другим мощным оборудованием из-за риска оплавления деталей или их иного повреждения под воздействием высоких температур. В данном случае можно:

  • можно нагревать только шпильку и то не до красна;
  • применить для нагрева алюминиевой детали термофен (термопистолет) или ограниченно использовать паяльную лампу в более щадящем температурном режиме, чем это может обеспечить газовая горелка.

Как выкрутить шпильку из блока двигателя
Прежде всего при выборе подхода нужно исходить из материала, из которого изготовлен блок цилиндров двигателя. В случае с чугунным блоком применяем подход с интенсивным нагревом до покраснения газовой горелкой. Если блок алюминиевый, то в зоне закоксовавшейся шпильки разогреваем его аккуратно термофеном, не допуская повреждения дорогостоящей детали от высоких температур.

Например, выкрутить шпильку из блока двигателя ЗМЗ 402 часто очень затруднительно. Он отличается системными проблемами с выкручиванием определенных шпилек в силу материала блока и особенностей его нагрева в процессе эксплуатации.

Несколько циклов нагрева и постепенного остывания существенно облегчат выкручивание шпильки из блока 402. Напомним, что выкручивание шпильки осуществляется в нагретом состоянии. Так же весьма полезным будет ударное воздействие на шпильку – вдоль ее оси или расшатывание ударами по бокам с разных сторон.

Как выкрутить обломанную шпильку из блока мы изложили выше в отдельном подразделе, приемы для этой детали не отличаются оригинальностью.
Как выкрутить шпильку из головки блока цилиндров (ГБЦ)
Решая вопрос, как выкрутить шпильку из ГБЦ, надо так же исходить из материала головки. Чугунные головки встречаются редко, в основном на старых авто, а чаще всего они из алюминиевых сплавов.

На головках блока часто приходится иметь дело с прикипевшими, закисшими шпильками.

Чтобы выкрутить шпильку из головки блока цилиндров можно применять наиболее удобные и эффективные способы и приемы из перечисленных выше. Часто это метод двух гаек, применение экстрактора или высверливание. Для усиления воздействия целесообразнее применять предварительное расшатывающее простукивание по бокам, использование проникающих составов, вращения двумя инструментами.
Заключение
Столкнувшись с вопросом как выкрутить шпильку из блока, головки, коллектора, стартера, ступицы колеса или другой детали, можно выбрать эффективное решение задачи из нескольких способов и приемов, с учетом доступных инструментов и средств. Могут быть применены как имеющихся практически в любом гараже слесарные инструменты, так и специализированные, такие как шпильковерт.

Перед тем, как выкрутить шпильку, стоит применить к ней ударное воздействие. Так же, если резьбовое гнездо в детали сквозное, а конец шпильки торчит, то видимую часть резьбы стоит очистить от загрязнений, которые могут создавать дополнительное затруднение при откручивании. Так же облегчает операцию извлечения предварительное применение проникающих составов.

Как выкрутить шпильку за гладкую цилиндрическую часть

Если доступен только гладкий участок шпильки (например, резьбовая часть обломлена), то применимы следующие приемы;

  • зажать цилиндрическую часть в походящем инструменте (в плоскогубцах, трубном ключе, маленьких тисках, струбцине или в др.) и приложить усилие в направлении откручивания;
  • приварить к обломанному торцу сваркой металлический пруток в качестве Т-образной рукоятки;
  • надеть гайку чуть большего диаметра, приварить к шпильке по кругу и выкрутить ключом;
  • использовать квадратную шайбу толщиной с гайку или больше, с внутренним диаметром под один размер с диаметром цилиндрической части шпильки (идеально, если шайба садится на цилиндрическую часть шпильки с натягом), разрезать ее с одной стороны аналогично гайке в предыдущем подразделе, надеть на шпильку, зажать трубным ключом и откручивать;
  • использовать плашку (ту, что используется для нарезания резьбы), обточив конец шпильки до квадрата нужного размера;
  • использовать шпильковерт;
  • ножовкой по металлу выполнить пропил в торце под плоскую отвертку, с помощью которой извлечь шпильку.

В некоторых случаях при возможности, для усиления воздействия, одновременно с приложением усилия к отвертке или гаечному ключу можно использовать и второй инструмент (трубный ключ, плоскогубцы и т.п.), зажав ими гладкую боковую поверхность и воздействуя в направлении отворачивания.

Ослабление прикипевших шпилек

Причинами большого сопротивления откручивания шпилек является прикипание и закоксованность контактируемых резьб деталей, в результате действия естественной и химической коррозии метала, а также возможного использования в технологии сборки фиксирующих составов.

Продукты коррозии образуют монолитные образования в местах контакта деталей и создают дополнительное абразивное сопротивление при откручивании. Особенно данный эффект проявляется у деталей подверженных постоянному нагреванию, где циклические процессы окисления ускоряют коррозию, таких как: болты и шпильки на впускных, выпускных коллекторах двигателя, крепления фланцев турбин и выхлопных труб, шпильки крепления и затяжки ГБЦ.

Для более лёгкого удаления прикипевших резьбовых деталей перед демонтажом рекомендуется произвести нагревание детали, в которую вкручен крепёжный элемент. При расширении нагретой части в местах сопряжения монолитная накипь и коррозийные отложения будут разрушатся.

Дополнительные постукивания в торец шпильки и с боков послужат ускорением разрушения. В некоторых случаях для получения эффекта ослабления производят нагревание несколько раз. Также для облегчения работы резьб не забывайте пользоваться проникающими в сопряжения смазывающими средствами типа WD-40.

Особенности и преимущества шпилек гбц

В любом моторе головка блока цилиндров (ГБЦ) крепится к самому блоку шпильками. Они вворачиваются в блок таким образом, чтобы обеспечить наилучшее и равномерное прижатие ГБЦ к блоку. Качественно обжатая прокладка исключает утечку масла и тосола и проникновение газов из цилиндра в картер двигателя.

Крепежные изделия изготавливают из высококачественной стали. Однако со временем резьба на них может подвергнуться коррозии, быть забита различными загрязнениями. Вследствие воздействия высоких температур эти загрязнения спекаются, и гайка «прикипает».

Шпильки ГБЦ

Особенности удаления шпилек из алюминиевых, чугунных и стальных деталей

Нагревание деталей из стали и чугуна можно осуществлять газовой горелкой, пояльной лампой в плоть до покраснения. При этом чугунную деталь нельзя резко принудительно охлаждать так как резкий перепад температуры может привести к образованию трещин. Выкручивание можно осуществлять как нагарячую так и после остывания.

Детали из алюминия, ввиду более низкой температуры плавления материала, разогревают термофеном или щадящем факелом пояльной лампы без покраснения максимум не выше 200°С, либо греют только стальную шпильку с последующей попыткой выкручивания после остывания.

Для справки! — температура плавления алюминия 660°С, чугуна и стали 1300°С, а коэффициент линейного расширение алюминия при нагревании в два раза выше чем у стали или чугуна.

Полное высверливание

Если предыдущие метды не дают результата — производят полное высверливание остатков шпильки. В данном случае лучше использовать сверлильный станок, так как этим обеспечится более точное сверление без повреждения резьбы в детали. Подбор диаметра сверла производят исходя из возможности точного сверления, если при выборке тела обломыша из резьбового отверстия будет использоваться сверлильный станок и сверление будет точным можно сразу использовать сверло размером 2/3 Ø диаметра отверстия.

В случае ручного сверления дрелью рекомендуется произвести сверление в два этапа: первый сверлом ½ диаметра отверстия, второй размером в 2/3. В заключении для удаления остатков метала и ревизии резьбы производят прогон отверстия метчиком соответствующего размера и шага.

Причины слома шпильки

Перед монтажом деталей важно оценить визуально состояние крепёжных шпилек. При выявлении явных дефектов заменить элементы крепежа на новые. Шпильки с нарушенной резьбой восстановить с помощью нарезных плашек (лерок) соответствующего диаметра, шага и направления резьбы. Такой подход обеспечит качественную сборку и освободит от дополнительных трудозатрат.

Основными причинами данной ситуации в ремонте являются следующие факторы:

  • Усталость метала крепёжной детали под действием постоянного напряжения
  • Повреждение поперечного сечения тела крепёжной детали в результате коррозии и перепадов температуры
  • Превышение усилия затяжки в соединениях узлов с нарушением технологии сборки

Рекомендации по применению инструментов

При выворачивании с захватом за наваренную гайку в место рожковых гаечных ключей используйте накидные ключи или торцевые головки с захватом типа Super Lock, которые обеспечивают надёжное соединение с гайкой и равномерное распределение приложенного усилия на грани гайки при откручивании. Для выкручивания используйте воротки вместо трещётки.

Используя инструменты с хрупкими калёнными рабочими наконечниками (отвёртки, бородки, клинья-торкс, сверла) избегайте возможного слома рабочей части инструмента в высверленных отверстиях сломанной детали, так как застрявший твёрдосплавный обломок достаточно сложно будет удалить высверливанием.

Используя ручное сверление электродрелью, старайтесь работать на щадящих оборотах в несколько этапов для обеспечения охлаждения сверла и эффективности выборки метала. Кроме этого небольшие обороты позволят выполнить более точное сверление.

При наличии в дрели режима левого вращения используйте сверло с левым сверлением. Данный режим может позволит ослабить сопряжённые резьбы в процессе сверления и в некоторых случаях выкрутить обломок без использования дополнительных инструментов.

Подведем итоги

Как видно, существует несколько способов для выкручивания поломанного болта или шпильки. При этом в каждом случае необходимо заранее отдельно учитывать характер облома тела, само расположение обломка, возможность доступа к проблемному участку,  возможные последствия нагрева остатков болта и т.д.

То же самое можно сказать и о затяжке шпилек или болтов. Дело в том, что затягивать крепежи нужно со строго определенным усилием и в указанном порядке (например, обтяжка ГБЦ). Игнорирование данного правила нередко приводит к тому, что шпильки или болты ломаются, вытягиваются, деформируются и т.п.

В случае возникновения подобных проблем лучше обратиться к опытным специалистам, которые во многих случаях выкрутят проблемный сорванный или закисший болт. Если же избежать облома болта не представляется возможным, тогда квалифицированные мастера удалят остатки из отверстия с минимальными рисками, а также при необходимости восстановят поврежденную резьбу.

Вывод: как выкрутить сломанную шпильку


Если снаружи нет даже нескольких миллиметров шпильки, вытащить ее из блока реально несколькими способами:

путем наваривания нескольких сантиметров изделия. Когда у вас будет выступ, вы сможете его задеть и попытаться выкрутить с помощью специальных инструментов;
с применением экстрактора. По своей конфигурации он напоминает метчик. После выравнивания напильником и высверливания берем инструмент и постепенно выкручиваем шпильку;
экстрактор можно также использовать по левой резьбе шпильки. В результате образуется обломок, который можно будет выкрутить;
высверливать середину шпильки. Когда стенки будут тонкими, просто извлеките остатки материала из отверстия.
Как выкрутить сломанную шпильку: обзор эффективных способов
Чтобы понять, как выкрутить шпильку, нужно начинать с простых методов. Если они не срабатывают, тогда уже переходить к более радикальным способам. Всегда существуют риски повреждения блока, поэтому важно придерживаться правил. Мы собрали для вас полезную информацию, как выкрутить шпильку. Найти правильное решение можно только при оценке всех существующих факторов. Исходите из конкретной ситуации, чтобы с минимальными затратами денег и сил выкрутить шпильку.

При высверливании можете экспериментировать с количеством оборотов дрели. Чередуйте обороты, чтобы послаблять резьбу и вывернуть шпильку. Подберите сверло с левым направлением, которое поможет расшатать остатки шпильки и вынуть их из резьбового гнезда. Сверление проделывают в несколько проходов, начиная с маленького диаметра, и постепенно его увеличивая.

Оцените статью
Камаз