Причина нет зарядки генератора камаз

Причина нет зарядки генератора камаз Камаз

Блок предохранителей (f2, f3, f4, f6)

  Предохранитель F2
1
2 Ближний свет правый, корректор
3 Ближний свет левый
4 Задний противотуманный фонарь
5 Дальний свет правый, контрольная лампа дальнего света
6 Дальний свет левый
7
8 Габарит правый, подсветка приборов
9 Габарит левый
10 Противотуманные фары
11 Центральный переключатель света, прожектор
12 Маяки
13 Спальное место, подкапотная лампа, фонари
автопоезда
  Предохранитель F3
1 Блокировка колес, радиоприёмник После выключателя приборов и стартера
2 Сигнализатор утечки газа (на газовых автомобилях)
3 Коробка отбора мощности, дневные ходовые огни, лебедка
4 Электромагнитная муфта охлаждения двигателя, фонари заднего хода
5 Обмотка реле выключателя массы
6 Зуммер (звуковой сигнал), обмотка реле сигналов торможения
7 Обмотка возбуждения генератора, подкачка шин
8 Плафоны, подсветка вещевого ящика, питание комбинации приборов До выключателя приборов и стартера
9 Розетка светильника подвесного, электродвигатели отопителя
10 Звуковые сигналы, « » розетки прицепа, сигналы торможения
11 Вентилятор обдува водителя
12
13 Обогрев зеркал, подогрев сидений
  Предохранитель F4
1
2 Электронный спидометр, электронный тахометр До выключателя приборов и стартера
3 АБС тягача
4 АБС прицепа
5 Приборы, электронный спидометр, электронный тахометр
6 АБС тягача, реле (клапан) моторного тормоза После выключателя приборов и стартера
7 АБС прицепа
8 Датчик уровня газа (на газовых автомобилях)
9 Питание стеклоочистителя
10 Питание блока системы управления двигателем
11 Электрофакельное устройство
12 До выключателя приборов и стартера
13
Предохранитель F6 (для двигателей КАМАЗ)
НазначениеОпцияПримечание
1 Блок управления двигателем До выключателя приборов и стартера
2 Блок управления двигателем После выключателя приборов и стартера
3 Разъем диагностики До выключателя Реле торможения приборов и стартера
Реле торможения
4 Контрольные лампы Не используется После выключателя приборов и стартера
5 Контрольные лампы Не используется До выключателя приборов и стартера
6 Блок управления пневмоподвеской Пневматическая подвеска* После выключателя приборов и стартера
7 Насос мочевины Система нейтрализации отработавших газов
8 Насос мочевины До выключателя приборов и стартера
Датчик NOх
9  —  —
10  —  —  —
11 Блок управления АКПП Автоматическая коробка передач* До выключателя приборов и стартера
12 Сигнал торможения ретардером Ретардер* После выключателя приборов и стартера
13 Блок управления АКПП Автоматическая коробка передач*

* При наличии.

Предохранитель F6 (для двигателей CUMMINS)
НазначениеОпцияПримечание
1 Блок управления двигателем До выключателя приборов и стартера
2 Блок управления двигателем После выключателя приборов и стартера
3 Разъем диагностики До выключателя приборов и стартера
4 Резерв После выключателя приборов и стартера
5 Блок управления пневмоподвеской Пневматическая подвеска* До выключателя приборов и стартера
6 Блок управления пневмоподвеской Пневматическая подвеска* После выключателя приборов и стартера
7 Насос дозирующий Система нейтрализации Grundfos
8 Реле линий подогрева мочевины
Насос дозирующий Система нейтрализации Grundfos До выключателя приборов и стартера
9 Резерв
10 Датчик NOх После выключателя приборов и стартера
11 Блок управления АКПП Автоматическая коробка передач* До выключателя приборов и стартера
12 АКПП, сигнал торможения ретардером Ретардер* После выключателя приборов и стартера
13 Блок управления АКПП Автоматическая коробка передач*

* При наличии.

Камаз 65117-030, 260 л.с, 10мкпп, — аккумулятор не заряжается

содержание .. 981 982 983 ..

Аккумулятор не заряжается: причины

Неисправность

Что делать
Окислившиеся клеммы Зачистить смазать специальной смазкой
Оборванный/ослабший ремень генератора Произвести натяжку или поменять
Вышел из строя диодный мост Поменять один или все диоды
Неисправен регулятор напряжения Заменить графитовые щетки и сам регулятор
Глубокий разряд Повысить зарядное напряжение или сделать переполюсовку
Неправильная плотность электролита Проверить и довести до нужного значения
Сульфатация пластин Произвести переполюсовку, а затем несколько циклов полного заряда/разряда малым током
Замкнута одна из банок Действия по восстановлению АКБ с таким дефектом малоэффективны

Когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:

-сульфатация пластин; -разрушение пластин; -окисление клемм; -снижение плотности электролита; -замыкание.

Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Причины

Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются: -Окисление клемм АКБ; -Растяжение или обрыв ремня генератора; -Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля; -Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток; -Сульфатация пластин.

Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного

Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:

-Глубокий разряд аккумулятора; -Замыкание одной из банок; -Переохлаждение АКБ; -Сильно высокая или низкая плотность электролита; -Посторонние примеси в электролите.

Другие причины

Окислились клеммы

По сути, это одна из самых частых и банальных причин того, что аккумулятор не заряжается ни от зарядного устройства, ни от генератора. Если на клеммах появился беловатый налет, он будет сильно повышать их сопротивление, поэтому зарядка и не будет происходить. Удалить этот налет можно, только действовать необходимо крайне осторожно. Для этого возьмите наждачную бумагу с самыми мелкими зернами и осторожно пройдитесь по пораженной поверхности клемм.

Обрыв ремня генератора

Еще одна причина того, что аккумулятор не заряжается от генератора, может заключаться в обрыве его ремня. К слову, иногда даже его ослабление и проскальзывание на шкиве может привести к тому же результату – аккумулятор будет только разряжаться. Если ремень действительно оборван – это вы сможете увидеть невооруженным взглядом. Устранить проблему можно будет его заменой.

Окисление проводов на генераторе

Если не заряжается аккумулятор, то причина также может заключаться в окислении проводов генератора. В таком случае спасти ситуацию можно путем обычной зачистки, которая проводится с использованием той же наждачной бумаги. Но провода могут не только окисляться, но и обрываться или же перегорать в результате перепада напряжения. Определить то, что провода перегорели, вам поможет запах горелой изоляции.

Износ поверхности ротора генератора

Износ поверхности ротора, из-за чего он не может выполнять вращательные движения в статоре и постоянно застревает. Застревания могут иметь разную частоту и периодичность, однако в любом случае решить проблему с зарядкой аккумулятора можно будет только полной заменой генератора

Обрыв цепи, которая приводит генератор в действие

Найти место обрыва достаточно сложно, поэтому, скорее всего, придется обратиться за помощью в автосервис. В противном случае, опять же придется менять

Технические характеристики

Технические характеристики Камаз 65117-030 в кузове бортовой с двигателем 260 л.с, 10МКПП выпускающихся c г.

Основные данные

  • Начало производства:
    неизвестно
  • Окончание производства:

    в производстве

  • Кузов:

    бортовой

Двигатель

  • Тип двигателя: V8
  • Марка топлива: дизельное топливо
  • Объем двигателя, куб. см.: 10850
  • Наддув: турбонаддув
  • Мощность, л.с.: 260
  • Достигается при об. в мин.: 2200
  • Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 1059/1300-1500
  • Максимальная скорость, км/ч: 90
  • Коэффициент сжатия: 16.5

Коробка передач

  • Коробка передач: МКПП
  • Количество ступеней: 10

Тормоза

  • Передние: Барабанные
  • Задние: Барабанные

Прочее

  • Количество мест: 3
  • Снаряженная масса, кг: 9850
  • Допустимая масса, кг: 24000
  • Объем топливного бака, л: 500

содержание .. 981 982 983 ..

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора.

Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы)

до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

КАМАЗ (семейство Мустанг). Возможные неисправности электрооборудования и способы их устранения

Способ устранения
Генератор модели 3122.3771
Стрелка вольтметра находится в красном секторе при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя (низкое напряжение в бортовой сети)
Ослабление натяжения приводного ремня генератораОтрегулировать натяжение ремня
Загрязнение контактных колецПротереть кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной чистым бензином. Если загрязнение не устраняется, зачистить стеклянной шкуркой и вторично протереть салфеткой
Износ или зависание щеток в щеткодержателяхПроверить высоту щеток, свободное перемещение их в каналах щеткодержателя и усилие пружин; если требуется, заменить щеткодержатель или щетки
Пробой выпрямительного блокаЗаменить блок
Короткое замыкание обмоткиЗаменить статор в сборе
Нарушение в цепи возбужденияПроверить исправность цепи возбуждения
Износ деталей подшипников или их разрушениеЗаменить генератор
Деформация вентилятора генератораВыправить погнутые места
Перегрев подшипников
Чрезмерное натяжение ремняОтрегулировать натяжение ремня
Чрезмерно быстрый износ щеток генератора
Загрязнение контактных колецПротереть кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной чистым бензином. При необходимости зачистить стеклянной шкуркой и вторично протереть салфеткой
Радиальное биение контактных колецПроверить радиальное биение колец. Если требуется, проточить контактные кольца
Стрелка вольтметра находится в желтом секторе (высокое напряжение в бортовой сети)
Короткое замыкание в щеточном узле генератораУстранить замыкание
Неисправность регулятора напряженияЗаменить регулятор
Неисправность реле отключения обмотки возбуждения генератораЗаменить реле
Колебание стрелки вольтметра
Если колебание силы тока нагрузки не зависит от потребителей электроэнергии, то причиной является проскальзывание приводного ремняОтрегулировать натяжение ремня
Плохой контакт в цепи возбужденияПроверить цепь возбуждения и надежность соединения в местах переходных контактов
Отсутствие контакта между щетками и контактными кольцамиПротереть кольца чистой тряпкой, смоченной в бензине, или зачистить их. Очистить щетки или заменить их новыми. Проверить состояние щеточных пружин и в случае их неисправности заменить. Проверить, нет ли заедания щеток в щеткодержателях
Повышенный уровень шума при работе генератора
Ослабление крепления шкиваЗатянуть гайку
Генератор модели 4001.3771-53
Шум генератора
Чрезмерное натяжение приводного ремня.Отрегулируйте натяжение приводного ремня.
Задевание лопастей вентилятора о подшипниковый щит.Отогните задевающие лопасти вентилятора.
Ослабло крепление шкива.Затяните гайку, крепящую шкив на валу генератора.
Повреждены подшипники генератора.Замените подшипники.
Межвитковое замыкание или замыкание на массу обмотки статора (вой генератора).Замените статор.
Пробой диодов выпрямительного блокаЗамените выпрямительный блок.
Генератор не дает зарядный ток
Обрыв в проводах и нарушение контакта в местах соединения, ослабление приводного ремня.Найдите и устраните обрыв, подтяните гайки крепления, натяните приводной ремень.
Генератор выдает напряжение выше номинального
Плохой контакт регулятора напряжения с корпусом.Зачистите посадочные места и затяните винты.
Неисправен регулятор напряжения.Замените регулятор напряжения.
Обрыв обмотки размагничивания катушки возбуждения.Замените катушку возбуждения.
Генератор выдает напряжение ниже номинального
Проскальзывание приводного ремня.Отрегулируйте натяжение приводного ремня.
Неисправен регулятор напряжения.Замените регулятор напряжения.
Неисправны диоды выпрямителя питания обмотки возбуждения.Замените выпрямительный блок.
Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на корпус генератора.Замените статор генератора.
Короткое замыкание на массу выводов обмотки возбуждения генератора.Заизолируйте поврежденный участок.
Генератор не отдает полной мощности (без аккумуляторной батареи (АБ) резко снижает напряжение при увеличении нагрузки, при наличии АБ — последняя систематически не дозаряжается)
Проскальзывание приводного ремня.Отрегулируйте натяжение приводного ремня.
Неисправен регулятор напряжения.Замените регулятор напряжения.
Неисправен один из диодов выпрямительного блока.Замените выпрямительный блок.
Колебание силы тока нагрузки не зависит от потребителей электроэнергии
Проскальзывание приводного ремня.Отрегулируйте натяжение приводного ремня.
Плохой контакт в цепи возбужденияПроверить цепь возбуждения и надежность соединения в местах переходных контактов
Генератор не формирует сигнал для тахометра (нулевые показания тахометра, но идет заряд АБ)
Неисправен фильтр-формирователь.Проверьте работоспособность тахометра, подключившись к фазному выводу “W”, не снимая генератор с автомобиля. При нормальной работе от клеммы “W, замените фильтр-формирователь.
Стартер
Стартер не работает (при его включении свет фар не слабеет)
Короткое замыкание или обрыв втягивающей обмотки тягового релеЗаменить реле
Обрыв или отсутствие контакта в силовой цепиНайти место повреждения и восстановить контакт
Зависание щетокСнять щеткодержатель, вынуть щетки и удалить налет щеточной пыли
Отказ реле стартераЗаменить реле
Обрыв цепи в стартереПроверить и устранить дефекты стартера или заменить стартер
Коленчатый вал двигателя не проворачивается стартером (тяговое реле срабатывает)
Разряжены аккумуляторные батареиЗарядить батареи
Замасливание или загрязнение щеточно-коллекторного узлаОчистить коллектор и щетки от масла, грязи, меднографитовой пыли
Плохой контакт корпуса стартера с «массой» автомобиляОбеспечить надежность соединения
Применение масла, не соответствующего сезонуЗаменить масло
После пуска двигателя якорь продолжает вращаться
Неисправность тягового релеЗаменить реле
Приваривание контактов реле стартераЗаменить реле
При включении стартера тяговое реле не срабатывает
Разряжены аккумуляторные батареиЗарядить батареи
Обрыв втягивающей обмотки релеЗаменить тяговое реле
Неисправность выключателя приборов и стартераЗаменить выключатель
Обрыв или короткое замыкание обмотки реле стартераЗаменить реле
Якорь стартера вращается, но не проворачивает коленчатый вал
Поломка зубьев венца маховика или шестерни механизма привода стартераЗаменить венец маховика или механизм привода
Нарушение регулировки стартераОтрегулировать стартер
Неисправность приводаЗаменить привод
При включении стартера слышны повторяющиеся удары тягового реле и удары шестерни привода о венец маховика
Ненадежный контакт цепи тягового реле стартераПроверить контактные соединения и устранить неисправность
Неисправность удерживающей обмотки тягового релеЗаменить тяговое реле
Неисправность обмотки или контактного соединения реле стартераЗаменить реле
Отклонение стрелки вправо от крайней отметки
Короткое замыкание провода или отсутствие контакта корпуса указателя давления масла или температуры охлаждающей жидкости с «массой» автомобиляУстранить замыкание. Восстановить контакт
Обрыв провода от указателя к датчику уровня топлива или отсутствие контакта датчика с корпусом автомобиляВосстановить цепь; восстановить контакт
Неправильное подключение проводов к выводам указателя уровня топливаПодсоединить провода в соответствии со схемой
Резкие колебания стрелки
Периодическое нарушение контакта указателей и датчиков с корпусом автомобиляВосстановить контакт
Нарушение контакта в штекерных соединенияхОбеспечить плотность и чистоту штекерных соединений
Не работают скоростной и счетный узлы спидометра
Нарушение контактных соединений в цепях электроснабженияВосстановить контакт
Отсутствие контакта корпуса приемника с корпусом автомобиля или отсутствие контакта с панелью щитка приборовПроверить и обеспечить наличие контакта
Внезапно прекратили работу скоростной и счетный узлы спидометра
Срабатывание предохранителяНайти причину, вызвавшую срабатывание. Устранить неисправность
Обрыв цепи электроснабженияУстранить неисправность
Колебание стрелки указателя спидометра при малой частоте вращения, стрелка не отклоняется
Обрыв фазного провода внутри указателяЗаменить указатель
Обрыв фазного провода внутри датчикаЗаменить датчик
Отказ транзистораЗаменить указатель
Звуковые сигналы
При включении сигнал не звучит
Обрыв проводаПроверить и устранить обрыв
Отсутствие контакта в цепи электроснабжения или отсутствие контакта сигналов с корпусом автомобиляВосстановить контакт
Перегорание предохранителя вследствие короткого замыкания в цепи электроснабженияОпределить место короткого замыкания и устранить замыкание
Отказ реле звуковых сигналовЗаменить реле
Неисправность сигналаЗаменить сигнал
Сигналы издают слабый, хриплый звук
Нарушение регулировки сигналовОтрегулировать сигналы
При включении сигналы дребезжат
Подгорание контактов сигналовСнять сигналы, зачистить контакты, отрегулировать звучание
Задевание якоря за катушку из-за перекоса якоряУстранить перекос якоря и отрегулировать сигнал
Поломка мембраныЗаменить сигнал
Сигналы после непродолжительной эксплуатации перестают работать
Попадание в рупоры воды и грязиОчистить рупоры

Устранение неисправностей можно осуществлять только после нахождения по внешним признакам неисправной цепи. При поиске неисправности надо руководствоваться схемой, придерживаясь определенной последовательности, начиная с проверки соответствующего предохранителя.

При проверке группового предохранителя потребители с электроснабжением через предохранитель нужно включать поочередно.

При перегорании предохранителя от короткого замыкания надо отключить цепь потребителя, защищаемую этим предохранителем, найти и устранить неисправность, вызвавшую короткое замыкание.

Если после пуска двигателя при работе со средней частотой вращения коленчатого вала при исправных аккумуляторных батареях и отключенных потребителях генератор не вырабатывает зарядного тока, следует проверить и при необходимости отрегулировать натяжение приводного ремня генератора.

Причиной отказов в работе генераторной установки может быть также нарушение электрического контакта в цепи системы электроснабжения. Прежде всего, необходимо убедиться в исправности щеточного узла, в надежности электрического контакта проводов на выводах генераторной установки, в соединительных колодках между пучками проводов и в исправности реле отключения обмотки возбуждения.

При неудавшемся пуске двигателя с помощью стартера (после трех попыток) следует проверить: исправность цепи электроснабжения стартера, исправность системы питания двигателя, степень заряженности и исправность аккумуляторных батарей.

При нормальной эксплуатации автомобиля аккумуляторные батареи заряжаются от генераторной установки. Если батареи постепенно разряжаются или чрезмерно заряжаются и электролит начинает «кипеть», нужно проверить исправность генераторной установки.

Место обрыва провода или цепи можно определить их шунтированием: подсоединить дополнительный провод одним концом к плюсовому выводу неработающего потребителя, вторым концом — к разъемам цепи, двигаясь по направлению к источникам тока; неисправным будет тот участок, параллельно которому включен дополнительный провод, если при этом потребитель начнет работать.

При обрыве проводов следует их сращивать, скручивая, а затем спаивая их жилы, или заменять провода новыми соответствующего сечения и длины; затем надо изолировать провода изоляционными трубками или изоляционной лентой.

Короткое замыкание на «массу» возможно у острых металлических кромок, а также около неизолированных наконечников проводов. При срабатывании предохранителя место короткого замыкания должно определяться в цепи от предохранителя к потребителю.

На голодном пайке

Еще недавно зарядку контролировали амперметром, да что толку? Стрелка отклонялась только после пуска двигателя, а потом прочно ложилась на нуль! Позже этот неинформативный прибор заменили вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне — норма, в желтой — зарядка слабая, а в красную ни-ни!

Позже и вольтметр упразднили, заменив лампочкой с символом аккумулятора. При включении зажигания она загорается, после пуска двигателя гаснет… и все. Толку от нее как контрольного прибора — чуть. Зарядки может не быть (например, ослаб ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к батарее), а лампочка не загорится и не предупредит! Штатный бортовой компьютер тоже спохватится не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы.

Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41… А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41… А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

Но если уметь «слушать» машину, она зачастую сама все подсказывает. Например, при работающем двигателе свет фар яркий, а при выключенном тусклый. Или при пуске теплого двигателя стартер еле-еле крутит. Мерить нечего — батарея почти разряжена. Тогда первым делом проверим натяжение ремня. Нагрузим его между шкивами силой килограммов десять: если прогнется на 5…10 мм — натяжение в норме.

Перетягивать ремень нельзя — худо будет и ремню, и подшипникам.

При повышении нагрузки (например, если резко увеличить обороты двигателя, особенно сразу после пуска, или включить фары) провисший ремень свистит, проскальзывая на шкивах. Если свистит и натянутый, то, скорее всего, изношены шкивы. Такие — только менять. Бывает, что ремень замаслен — его тоже лучше заменить.

С приводом все в порядке? Довольно часто напряжение падает в контакте провода «массы». Для проверки отключаем его от двигателя, кузова и батареи, зачищаем контакты и вновь затягиваем. Пускаем двигатель и даем поработать на средних оборотах минут десять, затем измеряем напряжение на клеммах батареи.

Следующий опыт: включив фары и отопитель, снова даем мотору поработать минут десять — и проверяем напряжение. Если оно упало в сравнении с первоначальным не более чем на 0,15…0,25 В, с зарядкой все нормально.

Но что же делать, если батарея все-таки заряжается слабо? Бывает, что она чересчур «продвинутая», с кальцием в пластинах вместо сурьмы, — для ее полноценной зарядки напряжение бортовой сети вашей «двенашки», видно, недостаточное. Но его можно увеличить примерно до 14,4 В. Диод, взятый хотя бы из старого генератора, впаяем последовательно с диодами, через которые течет ток питания регулятора напряжения. После переделки аккумулятор будет заряжаться лучше, а свет фар станет ярче.

Удобнее всего контролировать зарядку батареи по прибору. Один из самых простых — миллиамперметр со стрелкой посередине, отклоняющейся в плюс либо в минус. Включенный параллельно проводу генератор-батарея, он будет показывать не только зарядку, но и ненужную разрядку («вампир») после отключения двигателя.

Поверка и зарядка аккумулятора камаз

Закрепить электропровода на выводах стартера.

Моменты затяжки – 55-59 Н м (5,6-6,0 кгс/м).

Довести до нормы плотность электролита в аккумуляторных батареях.

Для приведения сухозаряженных батарей в рабочее со­стояние необходимо:

Снять защитный кожух и крышку батареи (при их наличии); очистить поверхность батареи от пыли, а болты выводов – от смазочного материала; вывернуть пробки и срезать вы­ступы на них; залить небольшой струей электролит плотно­стью, указанной в таблице 3.

Уровень электролита должен быть не ниже торца тубуса горловины.

Электролит для заливки батарей готовят разведением ак­кумуляторной серной кислоты (ПО ГОСТУ 667-73) в дистиллиро­ванной воде (ПО ГОСТУ 6709-72) согласно таблице 4.

Для заливки одной батареи необходимо 12 л электролита.

Температура заливаемого в батареи электролита должна быть 15-30’С.

После пропитки пластин, не раньше, чем через 20 мин, и не позже, чем через 2 ч, следует измерить плотность элект­ролита. Если плотность понизится более чем на 0,03 г/смз, надо зарядить батареи.

Перед зарядом батареи температура электролита должна быть не выше 35 °С.

Сила зарядного тока батареи должна составлять 19 А. За­ряд батареи необходимо проводить до начала обильного га­зовыделения во всех аккумуляторах батареи, а напряжение и плотность электролита останутся постоянными в тече­ние 2 ч.

В конце заряда, если плотность электролита, измеренная с учетом температурной поправки по табл. 5, будет отли­чаться от нормы, указанной в табл. 3, надо провести коррек­

Тировку плотности электролита. Это достигается доливкой дистиллированной воды при плотности электролита выше нормы и доливкой раствора кислоты плотностью 1,4 г/смз, когда она ниже нормы. После корректировки нужно продол­жить заряд батареи в течение 30 мин для полного переме­шивания электролита.

Через 30 мин после окончания заряда следует:

Необходимо проверить уровень электролита и, если необходимо, дове­сти его до нормы (не ниже торца тубуса горловины); ввер­нуть пробки и протереть поверхность батареи ветошью, смоченной в 10% растворе амиллиметраиака или кальцинированной соды.

В процессе эксплуатации аккумуляторных батарей на ав­томобиле необходимо не реже 1 раза в две недели прове­рить:

Надежность крепления батарей в гнездах, плотность кон­такта наконечников проводов с выводами батареи. При не­обходимости очистить батарею от пыли и грязи , прочистить вентиляционные отверстия; уровень электролита во всех ак­кумуляторах и при необходимости долить дистиллирован­ную воду до торца тубуса горловины.

В холодный период времени, во избежание замерзания, воду надо доливать не­посредственно перед пуском мотора.

Не реже 1 раза в квартал, а также при участившихся случа­ях ненадежного пуска мотора следует проверить степень заряженности батарей по плотности электролита в соответ­ствии с таблицей 6. Батарею, разряженную более чем на 25% зимой и более чем на 50% летом, нужно снять с автомобиля камаз и поставить на заряд.

Хранение аккумуляторных батарей. Новые сухозаряжен – ные аккумуляторные батареи рекомендуется хранить в за­крытых помещениях при температуре до минус 50 °С.

Батареи следует установить в один ярус крышками вверх, при этом должна быть обеспечена защита от попадания прямых солнечных лучей.

При хранении батарей герметизирующие пробки должны быть плотно ввернуты в заливные горловины крышек.

Время нахождения батарей в таком состоянии – период бездействия.

Если батареи в период бездействия находятся при темпе­ратуре выше нуля, то ежемесячно нужно производить их подзаряд. При температуре ниже нуля следует ограничить­ся ежемесячной проверкой плотности электролита и подза­ряжать их только при снижении плотности более чем на 0,04 г/см3.

Примечание. При измерении плотности электролита следует иметь в виду, что при повышении температуры на 1 ‘С плотность электролита уменьшается на 0,0007 г/см3, а при понижении температуры на 1 ‘С – увеличивается на 0,0007 г/см3. Внимание! При приготовлении электролита нужно вливать кислоту в воду, а не наоборот. Таблица 5

Примечание Если температура электролита выше 30(С величина поправки прибавляется к фактическому показанию денсиметра. Если 20 ‘С – вычитается. При температуре электролита в пределах 20-30 ‘С поправка на температуру не вводится.

Срок хранения залитых электролитом батарей при темпе­ратуре ниже нуля не более 1,5 лет, а при температуре выше нуля – не более 9 мес. в пределах гарантийного срока экс­плуатации.

Пропала зарядка на камазе. ищем причину.

А чем тебе этот не нравится? Батарейки у тебя подсажены, 28,2 это очень хорошо! Покрути движку с зажатой рейкой пару минут,он тебе и 30вольт покажет,а потом всё устаканится!

У меня Урал 4320-41. Нет зарядки. Собрал стенд для проверки генератора . Регулируемым блоком питания даю 24в, всё подсоеденяю, раскручиваю генератор, кидаю плюс на контакт возбуждения и даёт зарядку 28в, но когда ставлю на машину (генератор) и также даю плюс на контакт возбуждения, зарядки нет, то есть добавляется где то около 200мВ🙄 Кидал массу с гены на кузов, думал всё что мог думать, но безрезультатно

друг ты че такойм экономный пусть электреки делают

НУ ЧТОЖЕ ТИ ВАСЯ -ЯЩЕ ПУПКИН !

У нас в Саратове на зиваю интегралкои я работал михаником по книге получал запчасти центра КАМАЗе по фактурам

жаль ставить Диз.

Привет. Я начинающий камазист, подскажи пожалуйста как определить не работающую фарсунку, и причины выхода из строя ,камаз 6520

Подскажите как переключить делитель в ручную, это снять крышку на делителе и перевести монтировкой механизм ?

Нет надо снять КПП разобрать делитель включить что нужно пониж или повыш и собрать в обратной последовательности 😁😂😂😂😂😂😂😂😂

Как можно вам позвонить?

Я в каком-то предыдущем видео тебе писал, что нужно заменить шоколадку! Ты говорил, что дёргается стрелка тахометра. Сразу было понятно, что регулятор полетел. Это раз

Второе: меняется шоколадка не снимая этого блочка с генератора, на месте и без проблем, почему ты говоришь, что не так то легко поставить? Там иначе, как правильно не поставишь.

Привет Сергей, а можешь снять видео о том какое масло куда лучше заливать.Например какое масло лить в мост, кпп и движок. И как часто его менять. Буду очень благодарен

Привет Сергей, а можешь снять видео о том какое масло куда лучше заливать.Например какое масло лить в мост, кпп и движок. И как часто его менять. Буду очень благодарен

Привет коллега,сделай обзорчик укозателя уровня зарядки.

Оо, да мы «коллеги по несчастью»?) Вчера сделали два рейса и зарядка пропала-!( И ещё что-то вдруг задымилось, но быстро всё прошло. Что-то сгорело, видимо.Только в генераторе всё нормально. На всякий случай поставили новое реле, но нифига. Какие ещё могут быть причины.

Ваш водила прав камаз и есть ведро с болтами. У меня камаз 2007года и что не рейс то поломка,.

Ищите плюс который идет на возбуждение генератора

у меня на 406 моторе тоже пропала зарядка и ночью встал в городе. Оказался ночью в очень не приятных обстоятельствах . На следующий день сменил регулятор в генераторе и все заработало )

Это что гром громыхал?

нет, он камаз завел

Во совпадения Я сегодня только мерял зарядку, 30 даёт со Светом, небольшой перезарядик )))

привет я сталкивался с такой случай когда не зарязался ампер слабо показало, иии начали то се в итоге день прошёл оказался датчик ампера было прослабленный вкрутил и во ля

Кстати вам мой совет сделайте реле регулятор выносным то есть как на старых камазах с реле регулятором советского производства,они надёжнее практически вечные Так вам будет легче да и реле регулятор можно установить по капот вперёд чтобы от встречного потока ветра при движении не перегревался)

Кстати не могли бы сделать видео насчёт салона,то есть какие там контрольные лампочки за что отвечают какие кнопки что включают например очень интересно) буду благодарен)

@Никита Беус ааа ну поискать надо

Типы, модели и характеристики генераторов камаз

На автомобилях КАМАЗ используются традиционные синхронные трехфазные генераторы переменного тока с электромагнитным возбуждением (и самовозбуждением). Генераторы имеют привод от коленчатого вала дизеля. Все генераторы вырабатывают ток напряжением 27-30 В (в сеть подается 24 В, часть тока теряется на выпрямителе и регуляторе), которое регулируется в зависимости от климатических условий эксплуатации автомобиля.

В настоящее время существует довольно большое разнообразие генераторов КАМАЗ, которые отличаются по конструкции, способу охлаждения, типу привода и применимости.

По конструкции выделяют два типа агрегатов:

— Генератор — к этой категории относятся генераторы, оборудованные только выпрямительным блоком, а регулятор выполнен в виде отдельного узла; — Генераторная установка — к этой категории относятся генераторы, в которых помимо выпрямительного блока встроен и регулятор напряжения.

В настоящее время используются преимущественно генераторные установки, а простые генераторы ставились на ранние модели грузовиков. Хотя и сейчас обычные генераторы находят широкое применение, так как в ходу еще много старых КАМАЗов, да и их ремонт проще.

По типу привода генераторы делятся на две группы:

— С приводом клиновым ремнем — генераторы данного типа оборудуются сдвоенным шкивом для установки двух клиновых ремней (привод от шкива коленвала); — С приводом поликлиновым ремнем — генераторы этого типа имеют шкив для поликлинового ремня (обычно 10-ручейкового).

Классический клиноременный привод используется на ранних и на многих актуальных моделях грузовиков с двигателями КАМАЗ-740. Поликлиновые ремни используются на наиболее современных моделях грузовиков с отечественными и зарубежными двигателями (Cummins) экологических классов выше «Евро-2».

Все генераторы имеют воздушное прямоточное охлаждение, однако они делятся на два типа по месту установки крыльчатки:

— Внешняя установка — крыльчатка находится на валу перед передней крышкой корпуса генератора; — Внутренняя установка — крыльчатка находится на валу внутри генератора, перед ротором или непосредственно на переднем полюсном наконечнике ротора.

Внешняя крыльчатка — это традиционное решение, которое используется и на многих современных генераторах. Однако сегодня все чаще используется внутренняя крыльчатка, которая при высокой эффективности более безопасна, она защищена от внешних воздействий, поэтому не может заклинить или сломаться.

В настоящее время рынок предлагает большое число моделей генераторов КАМАЗ, но следует обратить внимание на несколько базовых моделей и групп генераторов. С 1970-х годов (с самого начала выпуска грузовиков КАМАЗ) устанавливались генераторы Г-288 и генераторные установки Г-273-А.

С 1985 года стали применяться модифицированные генераторы Г-288Е, а с 1990-х – 2000-х годов на КАМАЗы стали устанавливаться десятки различных моделей генераторов, в том числе усовершенствованные Г-273-В1 и множество агрегатов зарубежного производства (в том числе Bosch).

Все генераторы КАМАЗ имеют принципиально одинаковую конструкцию, и отличаются только несущественными деталями.

Оцените статью
Камаз