Стук двигателя камаз 740 причины

Содержание

Основные данные
Габариты
Двигатель
Камаз 5320 2дв. тягач, 210 л.с, 5мкпп, 1976 – 2002 г.в. — скрежет, стук (свист) при запуска двигателя
Камаз 55102 2дв. самосвал, 240 л.с, 10мкпп, — посторонние стуки и шумы в двигателе
Камаз 55102 2дв. самосвал, 240 л.с, 10мкпп, — скрежет, стук (свист) при запуска двигателя
Коробка передач
Неисправности двигателя камаз
Подвеска
Прочее
Тормоза

Основные данные

Начало производства:
неизвестно
Окончание производства:
в производстве
Кузов:
2 дв. самосвал

Габариты

Длина, мм: 7570
Ширина, мм: 2500
Высота, мм: 2900
Клиренс, мм: 280

Двигатель

Тип двигателя: V8
Марка топлива: дизельное топливо
Объем двигателя, куб. см.: 10850
Наддув: Турбонаддув
Мощность, л.с.: 240
Достигается при об. в мин.: 2200
Максимальная скорость, км/ч: 90
Коэффициент сжатия: 16.5

Камаз 5320 2дв. тягач, 210 л.с, 5мкпп, 1976 – 2002 г.в. — скрежет, стук (свист) при запуска двигателя

Скрежет, стук или свист во время запуска двигателя

Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается.

В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

При запуске двигателя слышен скрежет

Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при этом шум пропадает после того, как двигатель «схватывает» и начинает работать самостоятельно, тогда наиболее частой причиной считается неисправность стартера.

Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.

При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.

В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п.

При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени.

В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.

Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ. Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием.

Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента. Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху.

Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).

Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему.

Камаз 55102 2дв. самосвал, 240 л.с, 10мкпп, — посторонние стуки и шумы в двигателе

Посторонние стуки и шумы в двигателе

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверьте зазоры	Отрегулируйте зазоры
Осадка или поломка клапанных пружин	Осмотр при разборке двигателя	Отремонтируйте двигатель
Изношен зубчатый ремень привода газораспределительного механизма. Неисправен натяжной или опорный ролики привода	Осмотр	Замените ремень. Замените неисправный натяжной или опорный ролики привода газораспределительного механизма
Износ подшипников и кулачков распределительного вала, шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, поршней, поршневых пальцев, люфт или заедание в подшипниках генератора, насосов охлаждающей жидкости и гидроусилителя руля	Проверка	Ремонт или замена деталей
Потеряли упругость или разрушились одна или несколько опор силового агрегата	Осмотр	Замените опору
Низкое давление в масляной магистрали (при минимальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу давление в системе смазки прогретого двигателя должно быть не менее 1,0 бара)	Проверьте давление в системе смазки. Измерить давление можно подключением манометра к масляной магистрали, вывернув датчик давления масла	Устраните неисправности в системе смазки
Износ цепи привода масляного насоса	Проверка натяжения цепи после снятия поддона картера	Замените цепь привода масляного насоса

Почему стучит двигатель на холостых оборотах

Двигатель, как и любой другой механизм, со временем изнашивается, что приводит к поломкам. Звук стука в моторе даёт понять, что с «сердцем» машины что-то не так. Если вы не горите желанием разбираться, в чём там дело, или просто боитесь окончательно добить своего «железного коня» — обратитесь в СТО.

Если же вы твёрдо уверенны в том, что сможете сами выяснить причину того или иного стука — запаситесь терпением и прочитайте статью до конца. Признаком того, что стучит именно мотор, является звук, который доносится со стороны капота. Также, появляется незначительное падение давления масла.

Определить это можно по контрольной лампочке, которая будет гореть даже при нагретом двигателе на холостых оборотах. Важно! На холодном двигателе лампочка не должна гореть, даже, если мотор сильно стучит. Бывает такое, что мотор не стучит, но давление масла упало.

Нужно вдавить педаль газа и послушать звук. Если услышите что-то похожее на удары молотка по чугуну, то значит у вас начальная стадия появление стука. Если двигатель стучит на холостых, а при нажатии на педаль газа звук только усиливается, то стоит немедленно заняться починкой вашего двигателя.

Стук клапанов — звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах — стоит заняться ремонтом.

Причины звука клапанов: износ корпусов распределяющего вала; износ рокера клапана (будет звонко щёлкать); забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.

Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится — кулачёк будет стучать о рокер. Итог — металлический стук. Не стоит думать, что этот звук — ещё не факт того, что у вас поломка. Чем больше будет зазор — тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния.

Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт. Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км. Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата.

Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот. И всё же, догадки — это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.

Причины стука клапанов именно в авто:

Проверьте выпускной клапан двигателя. Проверьте масло и его давление. Если произошёл износ толкателя, то вы услышите стук в двигателе даже «на холодную». Плохая подача масла в клапаны из-за грязи и пыли в толкателе. То же самое относится и к протечкам (в таком случае, во время перегрева и можно будет услышать характерный звук).

Если с давлением всё в порядке, то стоит проверить зазоры в клапанах (возможно, потребуется их регулировка). Теперь перейдём к другому варианту развития событий: клапана стучат при разгоне. Это может быть связано с нехваткой масла. Когда вы дольёте масло до нужного уровня — стук должен прекратиться.

Если не помогает, а стук усиливается при повышении нагрузки, то, скорее всего, у вас повреждены подшипники коленчатого вала. Продолжать дальнейшее движение с таким дефектом очень опасно, поскольку двигатель в скором времени выйдет из строя. Важно! Стук в силовом агрегате также может возникнуть из-за некачественного топлива!

Стук распределительного вала

Перейдём к возможным проблемам с распредвалом, с которыми вам так или иначе придётся столкнуться, если вы имеете автомобиль. Как отличить стук распределительного вала от стука клапанов? Стук распредвала более «глухой» и он проявляется при «холодном» старте двигателя.

Если при наборе оборотов звук становится более громким — это точно проблемы в распределительном вале. Важно! Стук распределительного вала будет слышен только при «холодном» старте двигателя, так как за время простоя смазка уходит с деталей, которые трутся.

Если начал стучать распределительный вал, то это грозит немалыми растратами, так как к стуку может приводить неисправный гидрокомпенсатор. Следуя этому, если появился стук в распределительном вале, то стоит отправить автомобиль на диагностику. Так как если вы затянете с этой процедурой, то в будущем придётся выложить деньги уже не только за замену гидрокомпенсатора и подшипников, но так же и за починку самого вала.

Если ваш автомобиль не оснащён гидрокомпенсатором, то проездить со стуком в распределительном вале можно около 50 тысяч км. Только вот потом вам придётся полностью менять двигатель (или проводить кап. ремонт). Далее наведены причины стуков в распределительном вале.

Износ «постели» распредвала. (самостоятельный ремонт невозможен!) Неисправность системы смазки (в данном случае даже малое отклонение может привести к стукам) Изменение формы распределительного вала или его повреждение (лопнувшие опоры, сломанные шейки).

Нарушена подача топлива. Выработались кулачки (в том случае, если двигатель стучит «на горячую»). Интересный факт! Первые попытки сделать передний привод осуществлялись с помощью обычных карданных шарниров. Однако, если колёсико перемещалось в вертикальной плоскости и, вместе с этим, являлось поворотным, наружному шарниру полуоси приходилось работать в исключительно тяжелых условиях — с углами 30—35°.

А если углы были больше 10—12°, то в карданной передаче резко увеличивались потери мощности, к тому же вращение передавалось неравномерно, рос износ шарнира, c большей скоростью изнашивались шины, а шестерни и валы трансмиссии начинали работать с большими перегрузками.

Стук поршневой группы

Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина — коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.

Определить, стучит КПП или что-то другое можно следующим образом: на заведённом двигателе выжать педаль сцепления. Если стук прекратился — проблема в коробке. Такая проблема может проявляться в переднеприводных автомобилях при нехватке масла. Если же масло в норме — проблема в подшипниках (они износились).

Стук в нижней части двигателя может быть связан также и с поршневой группой. Это тот случай, когда из-за недостающего миллиметра проточки ваши цилиндры будут стучать как «град по шиферу». А теперь перейдём к причинам стука поршневой группы: Перекос поршней из-за слишком большого зазора: слишком большой диаметр цилиндра или износ.

Удар поршня в направлении пальца (боковой удар поршня о стенку цилиндра). Удары поршневого пальца о стопоры поршневого пальца. Возможные повреждения при ударах в направлении качания: Слишком большой монтажный зазор. Несоблюдение направления сборки поршня со смещённой осью.

Тяжелоходная опора пальца. Такое количество различных причин стука в поршневой связано с тем, что поршень не является идеальный цилиндром, а значит всё в нём имеет не идеальную форму. Первой проблемой стука является зазор между «юбкой» и стенкой цилиндра.

Чтобы избежать стука, нужно до миллиметров промерять размер «юбки». Важно! Если у вас нет нужных инструментов или вы не имели опыта с подобной поломкой, то настоятельно рекомендуем обратиться в сервис. Следующая причина стука в поршневой — неправильно поставленный цилиндр Проявляться он будет как сильный стук на всех оборотах.

Ещё одна причина — голова поршня достаёт до прокладки блока. В таком случае медная окантовка будет замята. При такой проблеме нужно убедиться, что прокладка стоит правильной величины. Величину прокладки рассчитываем следующим образом: максимальная высота выступающего поршня над блоком пол миллиметра (столько должно быть в запасе у поршня) 0,3 мм на усадку прокладки. Приплюсуйте и получите толщину новой прокладки.

Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора — это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах. Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.

Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.

На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов — он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации. Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе — признак срочного ремонта вашего автомобиля.

Стук коренных шеек коленчатого вала

Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише.

Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться. Но лучше всего — отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается. Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.

Из-за чего же это происходит? Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.

Есть несколько причин увеличения зазора: В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается. В подшипник подано недостаточное количество смазки.

При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса. Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.

Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров. Работа двигателя без масла. Наличие воды в масле.

Стук в «движке» может вызвать огромное количество неисправностей (от незначительных, и до критических). Следуя этому, вам не стоит откладывать в долгий ящик такую проблему, как стук мотора на «холостых», в том случае, если это не связанно с погодой и температурой «за бортом». Наилучшим решением, при появлении непонятного стука, будет обращение в сервисный центр.

Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

Стук в двигателе — причины неисправности и методы ремонта Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта При запуске автомобиля некоторые водители сталкиваются с тем, что слышат непонятный шум и чувствуют вибрации в двигателе. Это достаточно распространенная проблема, если Ваш автомобиль имеет возраст более 10 лет, или его пробег уже перевалил за сотню тысяч километров.

Если Вы не проводили штатную диагностику своему «железному коню» последние пару лет, то есть высокая вероятность услышать стук в моторе нового автомобиля, которому всего пару лет. Что является причиной этого неприятного и потенциально разрушительного для двигателя шума?

Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.

Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе: Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

1. Увеличение зазора в клапанах. 2. Трещина в клапанной пружине. 3. Износ кулачков распределительного вала. 4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала). 5. Нарушение работы поршневой системы. 6. Отсутствие оптимального давления масла. 7.

При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:

1. Трещина в коромысле. 2. Износ клапанов распредвала. 3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.

Принцип работы толкателяПоявился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.

Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.

Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.

Влияние моторного маслаПоявился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.

При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.

Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.

Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.

Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.

При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:

1. Надлежащий уровень масла. 2. Оптимальная вязкость.

Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.

Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.

Правильная регулировка толкателяПоявился стук в двигателе, причины и возможности ремонта Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.

Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.

Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.

При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.

При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.

Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины

Форсунки топливной системы

На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат (либо какие-то части в нем), а навесное оборудование. В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.

Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в этом нет. Как я и писал выше это просто такая работа.

Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:

Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается.

Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились.

В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.

Цепь ГРМИменно цепь, ремень ГРМ обычно не стучит. От больших пробегов цепной механизм может изнашиваться и вытягиваться (причем сейчас они бывают разные пластинчатые или роликовые). В идеале ее должно натягивать специальное устройство – «натяжитель».

Двухрядная роликовая цепь

Нужно понимать, что цепной механизм достаточно сложный и через определенный пробег (150 – 250 000 км) нужно будет менять все полностью. Цепь – «натяжитель» — успокоители – возможно и сами звездочки (часто бывают фазовращатели).

На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.

Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.

ФазовращателиОни могут устанавливаться на машину с цепным и ременным механизмом. Внутри фазовращателя есть как бы две движущиеся части, одна прикрепляется к распределительному валу, другая входит в зацепление с ремнем или цепью. При подаче масла, они могут смещаться друг против друга (подробно я сейчас не буду рассказывать, все же у меня про это уже есть статья).

Фазовращатели на обоих валах

Между камерами есть специальные перегородки, которые контролируют давление масла в камерах. Со временем могут изнашиваться как эти перегородки, так и стенки фазовращателя. И может проявляться стук, похожий на треск. Происходит он с верхней части двигателя

Поршни – стенки цилиндраДалее идет тяжелая артиллерия. Здесь уже нет простого стука, и они все обусловлены сложными поломками. А точнее износом.

Поршни – обычно изнашивается юбка поршня (нижняя часть, если утрировать она его успокаивает) и он начинает, как-бы немного ходить из стороны в сторону, создавая при этом стук. Причем растет расход масла и падает мощность двигателя

Поршневой палец – это часть, которая соединяет шатун и собственно сам поршень. Если в ней проявляется зазор (около 0,1 мм), тогда проявляются стуки

Стенки блока цилиндров. От большого износа, от перегрева, не достаточной смазки, от разрушенного катализатора — могут изнашиваться и они. НА стенках могут появляться задиры, у поршня образуется люфт – ну и конечно же шум. От этого никуда не уйти. Задиры

Исправить все это сможет капитальный ремонт двигателя, простыми методами здесь не обойтись.

Коленвал – вкладыши Здесь в основном стук происходит от так называемых вкладышей – шатунных или коренных, и он также связан с износом мотора. Если коренные — звук металлический, немного приглушенный — отчетливо слышен в нижней части (картера) мотора.

Стуки также возможны, когда используется не подходящее по составу и вязкости моторное масло.

Вкладыши шатунов – здесь ситуация аналогичная, только износ появляется у «шейки» и шатунного вкладыша. Здесь звук может быть более отчетливым, он может возрастать с увеличением оборотов.

И тот и другой стуки опасные, потому как мотор может заклинить (ну и скажем может вырвать кусок блока). А вкладыш из-за большого износа и зазора может провернуть. Такой стук желательно оперативно устранить.

Вот наверное это самые основные причины стука (различного шума), я сейчас не беру наши ВАЗ где стучит клапан адсорбера, и все это достаточно легко диагностируется и убирается.

Технические характеристики Камаз 55102 в кузове 2 дв. самосвал с двигателем 240 л.с, 10МКПП выпускающихся c г.

Камаз 55102 2дв. самосвал, 240 л.с, 10мкпп, — скрежет, стук (свист) при запуска двигателя

Скрежет, стук или свист во время запуска двигателя

При запуске двигателя слышен скрежет

При запуске двигателя слышен свист

Коробка передач

Коробка передач: МКПП
Количество ступеней: 10

Неисправности двигателя камаз

Возможные неисправности двигателя КамАЗ

Причина неисправности	Метод устранения
Двигатель КамАЗ не пускается
Стартер не проворачивает коленчатый вал или вращает его очень медленно	См. раздел «Возможные неисправности стартера и способы их устранения»
Пустой топливный бак	Заполните топливный бак, прокачайте систему питания
Воздух в топливной системе	Устраните негерметичность, прокачайте систему питания
Нарушилась регулировка угла опережения впрыскивания топлива	Отрегулируйте угол oneрежения впрыскивания топлива
Неисправно электрофакельное устройство (ЭФУ) облегчения пуска (в холодное время года)	См. раздел «Возможные неисправности ЭФУ и способы их устранения»
Замерзла вода, попавшая с топливом в топливопроводы или на сетку заборника топливного бака	Осторожно прогрейте топливные фильтры, трубки, бак ветошью, смоченной горячей водой, или паром; не пользуйтесь открытым пламенем для подогрева
Двигатель КаМАЗ не развивает необходимой мощности, работает неустойчиво, дымит
Засорился воздухоочиститель или колпак воздухозаборника	Проведите обслуживание воздухоочистителя или очистите сетку колпака
Недостаточная подача топлива	Замените фильтрующие элементы тонкой очистки топлива, промойте фильтр грубой очистки, подтяните соединения в топливопроводах
Нарушилась регулировка угла опережения впрыскивания топлива	Отрегулируйте угол oneрежения впрыскивания топлива
Засорилась форсунка (закоксовка отверстий распылителя, зависание иглы) или нарушилась ее регулировка	Промойте форсунку, проверьте и при необходимости отрегулируйте
Рычаг управления регулятором не доходит до болта ограничения максимальной частоты вращения коленчатого вала	Проверьте и отрегулируйте привод регулятора частоты вращения
Сломалась пружина толкателя топливного насоса высокого давления	Замените пружину и отрегулируйте насос на стенде
Попала грязь между седлом и клапаном топливоподкачивающего насоса или сломалась пружина	Промойте клапан или замените пружину; проверьте работу насоса на стенде
Нарушилась герметичность нагнетательных клапанов топливного насоса высокого давления или сломалась пружина	Устраните негерметичность клапанов в мастерской или замените пружину
Заклинило плунжер секции топливного насоса высокого давления	Замените плунжерную пару и отрегулируйте насос
Нарушилась регулировка тепловых зазоров в механизме газораспределения	Отрегулируйте зазоры
Плохая компрессия из-за неисправностей поршневой группы или неплотного прилегания клапанов газораспределения к седлам	Проверьте состояние поршней и поршневых колец; притрите клапаны
Ослабло крепление или лопнула трубка высокого давления	Подтяните гайку крепления или замените трубку
Загустело топливо (в холодное время года)	Замените фильтрующие элементы тонкой очистки топлива, промойте фильтр грубой очистки, замените топливо на соответствующее сезону; прокачайте систему питания
Двигатель КамАЗ стучит
Раннее впрыскивание топлива в цилиндры	Отрегулируйте угол опережения впрыскивания топлива
Повышенные тепловые зазоры в механизме газораспределения	Отрегулируйте зазоры
Клапаны газораспределения заедают во втулках (поршень касается клапана)	Разберите и промойте клапанный механизм. При необходимости замените клапан
Повышенная цикловая подача топлива (вышел из зацепления фиксатор рейки)	Замените рейку топливного насоса высокого давления
Стук коленчатого вала Стук глухого тона. Частота увеличивается с увеличением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор его вызывает стук более резкого тона с неравномерными промежутками при плавном ускорении и замедлении
Масло не соответствует указанному в настоящем руководстве	Замените масло
Недостаточны давление и подача масла. Недопустимо увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников	Проверьте работу масляного насоса. Прошлифуйте шейки на величину ремонтного размера и замените вкладыш
Недопустимо увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом	Замените упорные полукольца новыми с увеличенной толщиной
Ослабла затяжка болтов крепления маховика к коленчатому валу	Установите причину и затяните болты
Стук шатунных подшипников Более резкий, чем стук коренных подшипников. Прослушивается при работе двигателя на холостом ходу и нейтральном положении рычага переключения передач, усиливается с увеличением частоты вращения коленчатого вала.
Масло не соответствует указанному в настоящем руководстве	Замените масло
Недостаточно давление масла	Проверьте работу системы смазывания
Недопустимо увеличенный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами	Прошлифуйте шатунные шейки на величину ремонтного размера и замените вкладыши
Стук поршней Приглушенный, вызывается биением поршней о цилиндры. Прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой.
Недопустимо увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами	Замените поршни и, если необходимо, гильзы цилиндров
Сильно износились торцы поршневых колец и соответствующих канавок на поршне	Замените поршневые кольца, при необходимости поршни
Стук поршневых пальцев Двойной металлический резкий, вызывается большим зазором. Лучше слышен на холостом ходу двигателя.
Недопустимо увеличенный зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна	Замените палец и при необходимости шатун
Пониженное давление в системе смазывания *
Высокая температура масла	Откройте кран включения масляного радиатора; устраните неисправность системы охлаждения масла
Загрязнились фильтрующие элементы фильтра очистки масла	Замените фильтрующие элементы
Засорился заборник масляного насоса	Промойте заборник
Неплотности и утечки в системе смазывания	Проверьте крепление маслонасоса, заборника и маслопроводов, масляных фильтров, масляный радиатор на отсутствие течи; устраните неисправность
Засорились или неисправны клапаны масляного насоса	Промойте клапаны, замените сломанные пружины
Недопустимо увеличенный зазор в подшипниках коленчатого вала	Замените вкладыши подшипников коленчатого вала
Повышенное давление в системе смазывания *
Высокая вязкость масла	Замените масло на соответствующее сезону
Заедает клапан системы смазывания	Проверьте клапан и устраните заедание, при необходимости замените неисправные детали
Повышенная температура жидкости в системе охлаждения *
Включатель гидромуфты установлен в положение «О»	Переведите рычаг включателя в положение «А»
Неисправен включатель гидромуфты	Временно переведите рычаг включателя в положение II; при первой возможности отрегулируйте включатель
Слабо натянуты или оборвались ремни привода водяного насоса	Натяните или замените ремни
Неисправны термостаты	Замените термостаты
Загрязнилась внешняя поверхность сердцевины радиатора	Очистите от грязи сердцевину радиатора
Повышенный расход охлаждающей жидкости
Поврежден радиатор	Устраните неисправности или замените радиатор
Утечка жидкости через соединения в системе охлаждения	Подтяните соединения; при необходимости замените прокладки и уплотнительные кольца
Течь жидкости через торцевое уплотнение водяного насоса	Замените торцовое уплотнение
Охлаждающая жидкость попадает в систему смазывания по резиновым уплотнительным кольцам гильз цилиндров или через резиновую прокладку головки цилиндра	Замените уплотнительные кольца гильз цилиндров или резиновую прокладку головки цилиндра
Двигатель КамАЗ не развивает необходимой мощности, дымит
Низкое давление нагнетаемого воздуха:
— утечка воздуха через соединения впускного коллектора с головками цилиндров, патрубками, турбокомпрессорами и компрессором пневмотормозов;	Подтяните соединения, при необходимости замените прокладки и соединительные шланги
— прорыв газов в соединениях выпускного коллектора и корпуса турбины;	Подтяните соединения, при необходимости замените прокладки
— заедание ротора турбокомпрессора	При тугом вращении ротора и задевании его о корпусные детали замените турбокомпрессор
— загрязненность проточных частей компрессора или турбины	Снимите турбокомпрессор и удалите отложения с проточных частей
Посторонний шум в турбокомпрессоре
Задевание ротора о корпусные детали	Подтяните болт крепления корпусов турбины и компрессора. Проверьте отсутствие задеваний ротора при его крайних осевых положениях; при задеваний ротора замените турбокомпрессор
Повышенный расход масла
Длительная работа двигателя на оборотах холостого хода	Без необходимости не работайте на оборотах холостого хода двигателя
Утечка масла через соединения в системе смазывания турбокомпрессора	Подтяните соединения, при необходимости замените прокладки и уплотнительные резиновые кольца
Засорился воздушный фильтр или колпак воздухозаборника	Проведите обслуживание воздушного фильтра или очистите сетку колпака